Renovation isolation exterieure paille et bardage bois

Nous achetons une maison dans la drôme et je souhaite faire un isolation extérieur en paille mais juste pour la partie exterieur car les mur sont traditionnel moillon ep 20 cm environ.

La méthode autrichienne me convien bien car je suis un amateur de bois (charpente, cabane, mobilier...) l'alliage des deux me plait maitenant à vous expert de m'ouvrir les yeux sur un tel projet.

C'est une maison des années 50 je souhaite faire une isolation extérieur en paille et bardage bois de cette façon :

- Coffrage Mortier tout au long du mur extérieur profondeur 40 cm dépassement de 20 cm

- isolation de l'humidité du linteau avec un delta (plastic isolant)

- structure en chevron avec intervalle de la taille d'une botte de paille

- Botte de paille (taille ? dans la region) entre les chevrons

- Isolant type delta (plastic isolant) sur la structure avec agrafes

- Bardage en bois ep 22 avec une peinture éclo type de celle utilisée en Suède



Merci de me donner vos infos et avis

voila ce que j'ai vu d'une maison "traditionnelle" isolée avec des bottes de pailles, puis enduit, mais pas de bardage.
c'est deja une expereince, et peut etre trouveras tu les coordonnées du propio pour savoir la tenue dans le temps.
http://emmanuel30.skyrock.com/

MERCI
j'ai déjà vu cet article et quelques autres...
je vais chercher à contacter le prprio de ce blog
merci A+

Son expérience est très proche de mon cas je te remercie nous devrions nous voir prochainement avec emmanuel30 pour partager nos avis

Salutations

bonjour à tous.

j'ai eu quelque problèmes avec les pluies diluvienne de cet automne et je du protéger l'enduit avec protectguard, car sinon la paille finissait par être mouillée voir ce post

http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/253523-enduits-a-chaux-ne-assez-etanches.html

Cabalco, il faut couper le pont thermique au niveau de la fondation périphérique en intercalant entre le mur existant et la nouvelle fondation un isolant imputrescible.

Il faut que tu installes une rupture de capillarite avant de monter la paille sinon la vapeur d'eau ou l'eau par capillarité, va partir du sol et migrer dans la paille.

Il faut que tu protège la paille de rongeur et du feu avec un enduit léger à la chaux.

Ensuite tu peux mettre le bardage en prévoyant un vide d'air ventilé entre le bardage et l'enduit chaux.
De cette manière ton mur enduit à la chaux sera parfaitement protégé de la pluie et il sera parfaitement perspirant.

Surtout pas de plastique sur la paille car il faut absolument que le mur intérieur soit plus étanche à la vapeur d'eau que la protection externe, sinon il y aura de la condensation par grand froid.

Merci, c'est toi qui est de pont saint esprit et qui m'a proposer de venir ?
En tous cas merci pour le conseil je souhaite réaliser cette isolation à bas coût (budjet juste) mais je prend note car rien ne sert de faire pas chère pour tout refaire...

L'enduit chaux est vraiement indispensable ? Un par vapeur respirant ne ferai t-il pas l'affaire ?

Salutations

bonjour.

Tu pourrais protéger la paille avec un pare pluie pas un pare vapeur, le pare pluie est bien plus perspirant, l'inconvénient c'est que cela ne mettra pas à l'abri la paille du feu.
Tu peux faire des économies sur l'enduit en faisant un mélange terre chaux et sable, et cela te coutera moins cher qu'un pare pluie.

Merci reste juste à me renseigner sur les enduit dosage...
je pence aller à mirmande l'ADIL y fai une présentation d'une maison en paille voir le site de ADIL26

Salutations

voila la façon de je vois les choses après vos précieux conseils:

- Enduit chaux / sable sur une grande partie et du bardage bois juste pour la terrasse (car j'adore le bois ) avec un pare pluie recouvrant la paille et non un pare vapeur ou un plastic delta PAS ASSEZ PERSPIRANT. (ne laisse pas passez l'humidité de la paille)

Reste 3 questions :
- support linteau betton ou poutre I en bois pour la remonté capillaire je vais utiliser du bitumeu type couverture de toit de cabanon.
- Structure bois en volige et poutre à définir car la paille est elle assez stable si elle est rentrée en force entre les voliges ?
- Le bon dosage de gobeti (couche une) ? et comment obtenir un gris très clair pour la seconde couche ?

Voici mes préférences :
- Support poutre en I (à voir devis en cours) + bitumeux
- Volige très profondent pour minimiser les tous à comblé pour les ponts termique (car le bois est aussi un très bon isolant.
- Pour l'enduit à vous de me dire ?

Salutations
Pour le curieux voici le lien pour mon chantier participatif https://compaillons.1fr1.net/rhone-alpes-f52/chantier-participatif-valence-drome-08-09-iso-paille-ext-t2586.htm#10989

Dominique26 a écrit:

Salut, bonne idée pour ce projet. A première vue, tu n'as pas besoin de ce delta en plastique, donc économies, si tu veux mettre tes bottes entre chevrons, j'ai bien peur qu'elles ne tiennent pas trop(contreventement faible). Mais je suis dans la drôme aussi à Valence, dis moi la ville où tu habites et je viendrais voir.
Dominique

merci dominique !

Bonjour Cabalcon, Emmanuel 30 et les autres,

Vu que votre échange date de mai 2009, je ne suis pas certain que vous me remarquiez mais je tente tout de même.

J'ai un projet similaire à celui de Cabalcon.

Je compte acheter un bâtiment en pierre de taille calcaire et parpaing (partie haute niveau comble). Je pense également isoler par l'extérieur avec des bottes de pailles puis bardage bois.

Je souhaite utiliser une colle à base de terre pour coller les bottes aux parois (pierre apparente avec parfois ancien enduit et parpaing apparents avec parfois ciment).

Je souhaite ensuite enduire avec de la chaux, éventuellement mélangée avec du sable et de la terre.

Voici les questions que je me pose :

Soubassement : aux pieds des murs existent un "chemin" de béton de 50 cm de large au raz du sol naturel.
- Quel est le matériau le plus économique et écologique pour le soubassement ?
- A quelle hauteur dois-je monter pour assurer la protection de l'isolation (20 cm ?).
- Outre la rupture de capillarité ai-je besoin d'autre chose entre le soubassement et les bottes (lisse basse ?).

Tenue mécanique :
- la colle suffit-elle ou dois-je assurer par endroit une liaison supplémentaire entre les murs et les bottes (hauteur moyenne 2,5 m) ?

Enduit et bardage :
- peut-on souffler l'enduit sur les bottes avec un appareil de location par exemple ?
- Comment fixer les linteaux de fixation du bardage ? A travers l'isolant via des traverses en bois ? Sur des montants fixés entre le soubassement et la charpente ?
- Je compte faire scier du châtaigner pour le bardage. Quelle épaisseur minimum (20 mm ?) ? Est-il nécessaire de raboter ? Quel traitement pour le bois ? traitement avant pose sur les 2 faces ou bien après pose sur la face extérieure ?

Je vous remercie de m'éclairer.
Laurent H

Salut,
1 sur le chemin en béton = une rangée de monomur 37.5cm suffit, puis film anti capilarité.
2 mise en oeuvre d'une ossature en bois entre lisse basse et chevron du toit côté extérieur pour pose du bardage.
3 mise en oeuvre des bottes
4 mise en oeuvre d'un gobeti, puis du bardage en chataignier (pas besoin de traitement)
A+
Dominique

Merci Dominique pour la rapidité et la clarté de ta réponse.

Concernant autre chose que la paille :
La maison est "posée" sur de la roche calcaire.

Je pensais poser du gravier sur ce sol naturel pour aération, mise à niveau.
Ensuite, avant de poser mon plancher (aussi en châtaigner), dois-je couler une chape ou bien une couche de sable peu suffire ? Avec une couche d'isolant en vrac entre lambourdes du plancher ?

Je souhaite profiter au maximum de l'inertie du calcaire. Le site est en hauteur et je ne pense pas qu'il y ai une capillarité forte dans cette roche. La maison est abandonné et en partie fermée depuis 15 ans et rien ne pourrie.

Merci encore,
Cordialement,
Laurent

Salut, ok pour le gravier, puis pose un isolant (genre liège 4 ou 8 cm épaisseur), puis tu coules une petite dalle chaux/chanvre de 10cm et enfin ton plancher sans isolant entre lambourdes.
Pour l'inertie, du sol, hummmm, j'ai un doute, car tu auras la chaleur de l'été aussi. Vaut mieux isoler et profiter de linertie d'une dalle a rupture de pont thermique.
A+
Dominique

Il faut faire attention des bâtiments qui ne pourrissent pas aprés 15 ans, généralement il sont ventillés naturellement.

Merci encore pour ta réponse,

Concernant l'inertie de la roche, mon point de vue est que l'été la roche reste nécessairement à une température plus faible et plus stable que celle de l'extérieur. Ca dépend de la profondeur mais tout de même en surface cela reste frais, tant que le soleil ne tape pas dessus évidement. Du coup, pour l'instant, l'idée d'une rupture de pont thermique ne m'enchante guère. Mais je vais continuer à me renseigner sur ce sujet.

Autre question :
Je vais bâtir dans le prolongement de l'existant à l'emplacement d'une dépendance en matériaux légers (4 m x 7 m au sol). Je compte monter une structure poteau poutre sur le rocher. J'imagine que la technique des murs porteurs paille (qui pour le coup ne seront pas porteurs) est appropriée pour élever les murs à l'extérieur de l'ossature sur un seul niveau. Peut-être en solidarisant ponctuellement l'ossature bois avec la paille ?

Dans ta réponse concernant l'isolation extérieure des murs maçonnées, tu ne me parles pas d'enduit entre les bottes et le mur existant. Cela n'est-il pas nécessaire, pour les solidariser ? ou au contraire l'absence d'enduit permet-il de laisser respirer la paille ?

De plus, sur le mur existant en pierre et parpaing il existe un enduit projeté qui ne couvre qu'en partie la surface (réalisé probablement pour le maintien des anciens enduits qui devaient s'effriter). Ce ciment ne pose t- il pas problème en bloquant (en partie car il ne forme qu'un "grillage" sur la paroi) la respiration ?

Cordialement
Laurent H

salut, à toi de voir pour l'inertie, pas besoin d'enduit entre la paille et le mur existant, supprimer l'enduit fait par les anciens.
bon courrage
Dominique

Ok, merci pour tout,

Laurent

Pourquoi pas une solution intermédiaire, qui limiterait les pertes (mieux que sans isolation au sol) et permettrait de profiter de ce sol (mieux qu'avec un sol isolé) :
par exemple isoler à l'extérieur (liège) le mur de soubassement sous les bottes jusque sous le niveau du sol, et à l'intérieur isoler le sol seulement au pourtour sur 1-2 m. Il resterait un pont thermique vertical depuis la semelle du mur d'origine, difficile à réduire de toute façon !

Salut,

Oui, pourquoi pas cette solution intermédiaire.

Une isolation du soubassement au dessous du niveau du sol reviendrait à isoler sur une hauteur de 10 cm puisque tout est posé sur le rocher.

Outre ces 10 cm, peut-être faire monter l'isolant entre le mur existant et les briques de soubassement de l'isolation paille.

Concernant l'isolation du pourtour du sol à l'intérieur, pourquoi pas.

Surtout, il me faut en savoir davantage sur le fonctionnement thermique de cette roche.

Apport l'hiver et l'été de par sa température stable ?
Inertie emmagasinant la chaleur ou la fraicheur et la restituant ?
Pertes thermiques par le sol ?
Pertes thermiques par mur de soubassement sur le rocher ?

Je pense que je vais carrément appeler Jean-Pierre Olivia.
Si j'ai des infos, je transmettrai aux compaillons.

Cordialement,
Laurent H

Bonjour à tous,

Je revient sur ce forum suite aux questions déjà posées il y a quelques mois sur l'isolation extérieure paille en rénovation. Mon projet a évolué et s'est précisé. Mon permis est accordé. Je cherche toutefois des réponses ou confirmations sur mes choix.

En quelques mots, le projet :
- dépose toiture posée il y a 15 ans sur une petite grange en pierre.
- Démolition des hauts de pignons refaits en parpaing il y a 15 ans.
- Chainage armé sur le haut du mur de pierre restant à 2,5m de haut.
- agrandissement et créations d'ouvertures dans le mur de pierre existant. Cette démolition restera en l'état avec enduit chaux pour effet ruine et inertie au RdC.
- structure poteau poutre bois posée sur le chainage pour surélévation pour étage et toiture,
- autour du mur de pierre, semelle de ciment sur le rocher affleurant sur lequel est bâti la grange, puis soubassement pour mur de paille.
- ossature secondaire pour encadrement menuiserie dans l'épaisseur du mur de paille. Partie intérieur de cette ossature fixé sur le mur de pierre pré existant et sur chevrons autoportants. Partie extérieure de l'ossature fixée en bas sur soubassements et en haut sur chevrons.
- montants pour guide/maintient de la face intérieur maison du mur de paille contre mur de pierre et sur chevrons.
- Pose d'un film protecteur résistant au déchirement et au bestioles, type freine vapeur (armé ?).
- pose bottes de pailles en quinconces avec compression verticale finale par sangles.
- pose film pare pluie puis montants maintien paille, puis litaunage oblique pour pose bardage bois.
- les appuies de fenêtres et les linteaux seront des caissons de bois avec croisillons intérieurs et remplissage liège. Ces supports seront fixés sur les ossatures secondaire (6* cf plus haut. L'habillage verticale des ouvertures seront des planches de 2 cm renforcées par croisillons.

Mon point de vue/hypothèses :
- respiration paille, transfère humidité : avec la lame d'air entre pare pluie et bardage de 6 cm et la lame d'air à l'intérieur de 6 cm entre freine vapeur et mur de pierre au RdC et freine vapeur et habillage bois au R+1, pas de soucis et pas besoin de barbotines ou autres enduit sur la paille. Besoin par contre d'une taille des bottes après poses plus pour préserver les films que pour régularités des surfaces.
- rôle mécanique de paille : la paille ne porte rien, ni toiture, ni menuiseries, ni linteaux/appuies. La technique de l'ossature secondaire (6 x 8 cm) et des montants de guide et maintient du mur f (6 x 4 cm) fixé en partie sur l'ancien mur + renforcement créé par le bardage est suffisant.
- Les cadres de menuiseries renforcés avec des linteaux allant jusqu'à 10 cm d'épaisseurs (2cm planches + 6 cm hauteurs croisillons + 2 cm planches) pour une hauteur de paille supporté maxi de 3,5 m est suffisant pour assurer une rigidité suffisante du cadre dans la durée. Une pose en tunnel avec tapées pour étanchéités au sein des cadres créés ne devrait pas poser de problème dans la durée.

J'attends avec intérêt vos remarques et suggestions sur ce projet. Je peux fournir des schémas techniques si besoin pour visualisation.

Merci,
Laurent Hauptmann

Intéressant ton projet !

Au vu de ce que j'ai compris, j'aurais quelques remarques / questions :

Si le poteau-poutre de l'étage est monté sur le chaînage au niveau du plancher intermédiaire, comment faire pour la surface extérieure du mur du haut soit dans le même plan que la surface du mur du mur du bas (iso ext) ?

Si tu isoles ton mur du bas par l'extérieur, tu n'as (je crois) pas besoin de frein-vapeur côté intérieur : il faudra quand même réenduire ou rejointoyer tes pierres à l'intérieur pour l'étanchéité à l'air, et tu bénéfécieras de la masse des murs.

Je ne vois pas très bien comment tu mets tes bottes en quinquonce ave une ossature secondaire.

Bien fixer l'ossature secondaire de l'iso ext aux murs !


Ast-tu résolu ton pb d'isolation du sol ?

Salut CC,

En fait le mur de paille est sur toute la hauteur à 6 cm à l'extérieur du mur de pierre existant qui est surélevé avec poteau poutre. Donc pas de soucis pour l'iso ext.

Je parle de frein vapeur parce que justement au niveau bas entre le mur de pierre et le mur paille il y a une lame d'air qui correspond à l'épaisseur de l'ossature secondaire du mur de paille. Cette lame d'air est intéressante à cause des risque de remontées capillaires par l'ancien mur de pierre qui sera ainsi ventilé. Je ne me vois pas laisser ainsi la paille derrière le mur sans protection pour les bestioles surtout. De même pour le mur de paille au niveau supérieur qui sera habillé bois par dessus l'ossature. Il faut une protection et ne vois pas l'intérêt d'un enduit terre et/ou chaux.

Pour les joints enduits du mur de pierre je verrai, question esthétique et tenue.

Mon ossature secondaire n'est qu'un guide/maintient de part et d'autre du mur de paille sans montant au sein du mur. Du Nebraska non porteur mais maintenu en quelque sorte.

Si c'est possible je te ferai bien parvenir les schémas techniques pour avis.
J'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup de plaisir sur la conception du projet et j'aimerai en discuter.

Pour le sol après multiples consultations, hérisson ventilé et dalle chaux chanvre.

A bientôt,
Laurent

Salut CC,

Etant donné que je suis dans la dernière ligne droite avant de démarrer le chantier, j'aurai bien aimé pouvoir poursuivre notre échange. Peut-être n'est tu plus dispo ? Si oui, un autre compaillon peut-il prendre la relève ?

Cordialement,
Laurent H

Salut

Ben je suis là quand je suis là !
Ok pour continuer à échanger sur ton projet.
Ceci dit je ne suis pas un pro, mes avis n'engagent que ceux qui les croient !
Le mieux serait de laisser des schémas, des idées ici, ce sera très bien car d'autres pourront aussi donner leur avis, ce serait mieux d'en avoir plusieurs, et je n'ai pas réponse à tout...

Bonjour,

Je ne cherche pas de pros pour valider mon projet, juste la possibilité d'échanger avec des personnes qui s'intéraissent à ce sujet.

Je n'arrive pas à laisser des images. J'ai essayé avec héberger une image mais impossible de créer un compte pour cela. Help !

A bientôt
Laurent H

Bojour Laurent,
bien ce projet de mon côté j'ai laissé un peu le mien de côté pour me consacré à la partie interieur( vaut mieux pouvoir vivre confortablement dans sa maison avant de s'occuper du reste) par contre cela devient une urgence. Nous avons passé un hivert très couteux !!!
Pour ton projet je te propose de mettre tes photos et plan sur un blog pour que je puisse te dire ce que j'en pense.

Salutations