Fondations sous cloisons lourdes internes: précautions?

bonjour

sur un terrain calcaire, j'envisage des fondations cyclop, une maison ossature bois-paille, avec une ou plusieurs cloisons internes lourdes en briques de terre crue.
sous ces cloisons, il faudrait peut-être faire des fondations supplémentaires.

comme je veux faire un hérisson puis une dalle chaux-isolant+chape,
je voulais savoir s'il y avait des précautions à prendre, plus qu'à l'extérieur, pour éviter les éventuelles remontées capilaires.

mon idée: film plastique bordeaux gaufré le long, sur toute la hauteur du hérisson notamment,
et quand l'humidité atteint la dalle chaux, plus de problème, çà s'évacue vers la pièce avant d'atteindre la terre

qu'en pensez vous?

bonsoir toupie!
un DRAIN!!!!! Voilà la solution...

Sauf si le terrain est humide, (nappe ou autre venue d'eau possible) il est rare de voir des remontées d'eau au milieu du bâtiment si toutes les précautions ont étés prises en périphérie du bâtiment.
Par contre il est judicieux de réaliser un renfort de dallage, en augmentant l'épaisseur de la dalle sous le mur et sur 10 à 15 cm de plus que l'épaisseur du mur à réaliser. avec quelque armature supplémentaire (acier ou bambou)

merci Vitalex, le drain est prévu (à l'extérieur) et je ne me vois pas creuser trop la roche...t'as aussi un mur trombe? t'as fait comment?

merci Yannick: en fait au niveau de la dalle, à priori pas besoin d'armer car le terrain n'est pas argileux et ici, les failles éventuelles ne sont pas actives:
en l'absence de ce mur trombe, on prévoyait de couler la dalle sur le sous bassement au préalable biaisé donc en suivant cette logique, il faudrait aussi prévoir un biais au niveau du (sous le) mur trombe ?

savez vous comment on peut inserér un croquis ? ce serait + parlant

salut tu te connecte sur le lien suivant

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j'espère que c'est digeste ce que j'ai fait

bien à toi Toupie

Eddie

salut Eddie
j'avais oublié mes propres questions...

merci de me remémorer...
bon, le temps que je fasse ce croquis et que je l'envoie ici
@+

kek c'est un mur trombe

les fondations ça c'est pour le

merci d'avance pour la réponse

Eddie

bonjour

j'attendais d'avoir terminé mon dossier de permis de construire pour revenir ici...
donc voilà mon schéma ( un peu petit à mon goùt)

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le terrain n'est plus celui que j'avais en vue en avril, je dois refaire faire des sondages. (à priori aussi de l'argile mais c'est plat et non rétractant )
j'ai opté pour des plaques métalliques sous les lisses basses servant d'anti termites et par la même occasion anti remontées capillaires.

mes questions aujourdhui:

- comme mon sous bassement sera en chaux, il faut autre chose avant de mettre les plaques métal (sinon rouille) afin d'éviter le contact chaux-métal, est ce que les plaques de liège isolant le sous bassement peuvent faire l'affaire
- est ce que c'est ok que replier comme sur mon schéma vers le bas et-/ou vers le haut, ces plaques?
- et enfin, pour le drain, je préférerai éviter de me prendre la tête, et au lieu du sable mettre un "hérisson extérieur" en galets ?

bon si vous avez des photos, moi aussi j'aime bien !

pour répondre à Eddy: un mur trombe c'est un mur, en terre crue par ex, qui se trouve derrière des vitres au plein sud, qui accumule la chaleur , utile l'hiver !

bah alors, il ne vous inspire pas mon croquis ?.....

Bonsoir, tu pourrais simplement mettre du polyane épais ou type « bâche lourde » ou autre comme barrière de capillarité étanche. Ce serait beaucoup moins cher, à priori aussi efficace et plus simple qu’une plaque métallique sur toute la surface de ton soubassement.

Tu pourrait visser sur le chant extérieur de ta lisse basse une lame de zinc (que tu commanderais en lui donnant le profil et la longueur à un zingueur) qui jouerait le même rôle (arrêt d’enduit et obstacle aux bébêtes), visible sur le livre « bâtir en paille » de De Bouter).

L’enduit extérieur viendrait alors finir nettement et solidement sur la partie supérieure de cette arrêt d’enduit.

Ceci dit, pour la chaux, une fois la prise terminée, je ne pense pas qu’elle soit particulièrement agressive vis à vis des métaux. En tout cas notre arrêt d’enduit en zinc n’a pas été abîmé par l’enduit. Pour le drain je ne sais pas (Mais je dirais quand même que de ce côté là il faut faire ce qui marche et qui est éprouvé dans la durée). Salut.

merci christophe de des elements de reponses

(excuses j ai un probleme avec mon clavier pour les accents et la ponctuation en ce moment)

j ai sous les yeux page 43 effectivement javais oublie ce croquis
donc d apres toi les termites sont bloquees, elles ne peuvent pas passer par l interieur de l epaisseur du mur ? çà bouffe le plastique puisque çà bouffe le beton,?

tu dis que la chaux de tes enduits n a pas agressé le zinc, çà fait longtemps que c'est en place?

merci

Moi je pensais plutôt au croquis p 28, annotation n°10. Il est écrit « arrêt d’enduit avec protection contre les termites ».
Là-dessus il y a des trucs intéressants sur les termites : http://www.batitours.com/pages/termites_et_construction.htm
Nous avons posé l’arrêt d’enduit sans penser à un rôle éventuel contre les termites (n’étant pas, enfin pas encore, dans une zone infestée).

ça ne fait que deux ans mais à priori le zinc n’a pas bougé. S’il avait dû être abîmé, c’était plutôt pendant la prise, après l’enduit ne doit pas faire plus de mal qu’une bonne vieille pierre calcaire non ?

Je n’y connais pas grand chose mais je ne vois pas très bien ce qui peut physiquement vraiment empêcher de passer des termites bien motivés (gaines, évacuations...).
Et puis tes plaques, il faudra bien les percer pour les fixer et fixer l’ossature, il y aura des raccords, et puis pourquoi ne passeraient-elles pas en dessous à travers le soubassement pour entrer ?

En tout cas ils parlent de quelque chose qui ressemble à tes plaques ici : http://www.ideesmaison.com/upload/Image/construc/gros/preservation_des_bois_dans_la_construction_2.pdf

Ils disent sur premier site que certains bois ne les motivent pas (le douglas semble être dedans, mais ailleurs il n’y est pas...). Peut-être faudrait-il d’abord faire en sorte de ne pas les motiver en ne leur promettant pas de friandises dans la maison... Bon il te faut encore d'autres avis !

Au fait qu’entends-tu par « c’est de l’argile, c’est plat et non rétractant » pour ton sol (je croyais que l’argile était de toute façon rétractant) ?
salut

merci cchristophe pour ces liens

d'abord, pages 28, sur mon classeur... c'est page blanche y a-t-il plusieurs versions?

ton 2eme lien est super long à s'ouvrir

concernant le choix des bois, je crois avoir vu tout et son contraire, pendant longtemps j'ai eu la version que seuls le douglas, le mélèze et le red cedar ne craignaient pas les insectes, puis la version que le douglas (je pense que c'est un effet de mode!) puis non, pas le douglas, mais le robinier et le chataiginer, alors pour retrouver son nord ...

certains bois ne craignent rien s'ils restent immergés (ex fondations de ponts romains), mais mon terrain n'en est pas à ce "stade", ouf quand même !

quand je dis argileux non gonflant-rétractant, c'est parceque je suis en zone karstique, et de plus ce n'est pas une zone classée comme telle par le BGRM (ils doivent avoir un site www) je suis dans un cas particulier

quant à ta réflexion sur le perçage de la plaque métal, je suis d'accord, çà fait une ouverture pour les bestioles, mais même sans cette plaque, tu dois percer quand même ton film stoppant les remontées capil', pour ancrer tes lisses basses, donc idem pour l'eau qui remonte par ce mini trou

euh, je crois que là, on chipote

pour revenir à nos moutons, je crois que autour du sous bassement sous mon mur en terre crue, je vais mettre du polyane
voila, j'attends le verdict des sondages (j'étais pas là quand ils sont venus, je vois juste l'"état du terrain": des mottes d'argiles ocre et blanche
@+

Juste sur la question des bois : leur résistance est évaluée par rapport à une classe de risque. or, ce risque dépend de l'usage et de l'endroit, c'est pourquoi on ne peut pas donner de certitudes sur les bois (en plus leur biotope d'origine influence la composition du bois : un douglas de sologne n'est pas équivalent à un douglas de l'oregon). Les seuls bois locaux dits résistants (> ou égal à la classe 3) sont : robinier (acacia), chênes, châtaignier, mélèze, douglas.
Leur résistance augmente avec l'altitude et les climats froids, et inversement. Seul le robinier peut résister aux termites, mais là encore, rien n'est définitif.

Merci Ugo de ton intervention
effectivemnt à un moment je m'étais dis que j'allais mettre des lisses basses en chataignier ou robinier, le reste e l'ossature et charpente en douglas !

Grrr, il semble bien y avoir une version « classeur » et une version « livre »… J’ai la deuxième. Bref : paragraphe 4 « de haut en bas » « bottes dans le toit et /ou plancher », c’est là.

Effectivement si ton mur en terre est au milieu de ta maison, et si les termites y vont par dessous, ils sont très motivés.

Le deuxième lien je l’ai essayé il s’ouvre bien (pdf). C’est dommage c’est là qu’il y a le plus d’infos. D’ailleurs ils y conseillent de ne pas mettre de zinc au bas des murs pour des raisons « d’électro-osmose inverse » vis-à-vis de l’humidité…
« Le feutre bitumeux comme coupure de capillarité n’est pas à recommander par la présence de cellulose. Il est conseillé de réaliser une arase étanche par mortier bâtard avec hydrofuge à laquelle peut se rapporter des bavolets en métal électro-positif, débordant orienté vers le bas avec une mise à la terre par piquets reliés. Ces bavolets peuvent être en cuivre, en inox magnétique en alu non anodisé mais pas en zinc. ».
mouais mais l’inox ou le cuivre c’est pas donné et c’est moins facile à travailler…

Pour le douglas tous nos bois extérieurs (parties bardées, claustras, volets, terrasse…) sont en douglas. J’espère ne pas avoir à le regretter ! Ugo a raison, il y a douglas et douglas, mais nous en voulions du plus local possible et nous ne connaissions pas ces subtilités.

Je crois que le robinier est difficile à travailler et à maintenir en place, je ne sais pas si on peut faire une lisse basse avec.

Moi aussi je me pose des questions sur notre sol argileux (un peu tard pour les fondations, on verra bien mais c’était bien pratique pour les enduits et cloisons ), mais la carte BGRM n’est pas encore sortie pour ici. En tout cas, vu les fissures des couches de corps avant finitions, j’ai bien peur qu’il soit « gonflant/rétractant ». Peut-être que ça ne veut pas dire la même chose ?

Je pense à un truc : tes plaques métalliques ayant un peu de surface sur l’extérieur et traversant tout ton mur ne risqueraient-elles pas de ramener du froid (ou plutôt de faire sortir du chaud !) sous et à travers ta lisse basse, à cause de la conductivité thermique des métaux ? ça ne pourrait pas provoquer des problèmes de condensation à ce niveau ?
Salut

bonsoir

ouf, eh bien je ne pensais pas avoir soulevé un probléme si épineux...

* je ne savais pas le nom: bavolet,
Bon si c'est ok pour cuivre ou inox, je vais étudier la question, le polyane est insuffisant, mais dans la mesure où juste au dessus, c'est des adobes, donc pas du bois, çà ne les attire pas ???

* cchristophe concernant tes fissures d'enduit, à mon avis çà n'a rien à voir avec la nature du sol, rassure toi ! (même si tes enduits sont en terre argileuse, normal que çà fissure, selon la mise en oeuvre et le climat, et après çà se rebouche)

* moi chapitre 4 j'ai trouvé ce que tu dis, mais je n'isole pas mon sol en botte de paille, que le mur nord, donc ... fausse pioche

* quant à faire échaper du froid par la plaque, faut pas exagérer, elle fait quelle épaisseur? 2-3 millimètres ? non çà, çà ne m'inquiète pas

* par contre, la condensation, j'avais pas pensé , tu veux dire dessous ?
à mon avis non, sauf si le sousbassement en chaux n'est pas assez haut et que les remontées capil' s'y accumulent.
Si c'est assez haut, l'humidité s'échape vers l'extérieur avant d'avoir atteint la plaque.

***
bon au moins, je n'aurais pas de souris dans ma paille: j'ai un répulsif naturelet permanent, une chatte, héhé!
mais au fait, j'y pense : le tamanoir raffole des termites ???