Fondations Cyclopéennes - Mob paille

Bonjour,

Je lis le forum depuis quelques temps déjà et mon projet avance.

Le permis de construire est déposé et je commence à rentrer pour de bon dans le vif du sujet en commençant par les fondations.

Je vais construire une maison bioclimatique ossature bois / paille compacte (carré de 8x8 avec un étage) en utilisant au maximum des matériaux "propres" (définition difficile à donner c'est pour ça que je mets entre guillemets ^^). Le terrain est très peu pentu (quasi plat 0,25 m de pente sur 40 m de large).


Voila un schéma des fondations comme je les vois aujourd'hui.




Je viens vers vous pour avoir vos avis / critiques afin de faire avancer ma réflexion donc n'hésitez pas

Qu'est ce que vous en pensez ?

Est ce que les remontées capillaires seront correctement bloquées par le liège / pierre ponce ?

Y a t il une alternative au géotextile pour le drain ?


J'ai une autre question sur la taille des fondations cyclopéennes : comment estimer la largeur et la hauteur nécessaire ? Pour la hauteur c'est en fonction de la profondeur du dur je suppose mais la largeur ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Bonjour,
Le liège pas à l'intérieur de grace!!!! et pas aussi sur la semelle en fondation cyclopéenne, oui sur le mur de soubassement,
le géotextile en fond de drain et non pas en dessus.
Mettre du liège sur le hérisson; puis couler la dalle.
Largeur de fondation (semelle 50cm), pour la profondeur vous avez raison.
Dominique

Merci pour le retour.

Je comprend pour le liège uniquement à l'extérieur sur la partie mur de soubassement. Après la remarque j'ai recherché un peu et oui je suis d'accord, par contre je ne comprends pas l'intérêt du liège entre le hérisson et la dalle chaux/chanvre. Est ce que vous pouvez m'expliquer s'il vous plait ?

Bonjour, le liège isolera votre dalle. Vaut mieux pas que le chaleur l'hiver migre vers le hérisson.
A+

Je comprends mais l'intérêt de la dalle en chaux/chanvre est bien d'isoler le sol en principe.

A votre avis cela ne suffit pas ?


(pour info je construis en Bretagne donc un climat plutôt doux, j'avais oublié de la préciser).

Mon schéma mis à jour :

Bonjour, je vous répond depuis mon chantier, donc, le chaux/chanvre n'est pas assez isolant comme vous le dite. A moins de mettre un plancher bois par dessus.

Je pense qu'une fonction importante du liège dans ce cas est également de faire un tampon hygrométrique qui protège la dalle de chanvre des rémontées capillaires.
Le chanvre en dalle isolante est réputé pour être très fragile si des remontées capillaires survenaient. Si le hérisson est ventilé, ça n'est peut-être qu'une précaution supplémentaire.

Bonjour, je me permets de prendre l'exemple du soubassement donné par Jean Pierre Oliva dans l'excellent livre à mon avis : L'isolation écologique . page 96

Celui ci concerne une construction en brique monomur mais peut s'appliquer à une mob .
sur les fondations il y a deux rangées de briques probablement de 25 cm de haut sur 30 ou 37,5 on trouve aussi 42,5 et 50 qui contiennent le hérisson ventilé et la chape isolante.

L'extérieur est enduit avec un enduit étanche sur toute la hauteur enterrée plus le fond du drain au pied de ces briques le drain et le gravier sont recouvert du gértextile.

certains préconisent d'entourer complètement le drain et le gravier.
Certains isolent en complément par du liège ou du poly uréthane ou autres à l'intérieur côté hérisson, d'autres entre deux rangées de briques ou agglos divers non monomur avec du liège en vrac.

Les briques monomur de dimensions adéquates plus une isolation supplémentaire interne du soubassement me semblent assez correctes.


En tous cas je m'interroge sur ce point en vue d'une future construction pour éviter les remontées d'humidité et éviter un pont thermique sur des soubassements qui seront d'au moins 25 cm au dessus du sol terminé ce qui donne 3 hauteurs de briques de 25

Ce système décrit par JP Oliva me semble un bon compromis entre inertie du sol et isolation de la chape ou dalle.

Peut être suivant les régions faudrait t'il s'orienter plus vers l'un ou l'autre.

Cela aussi dépend des apports solaires et du rôle plus ou moins voulu de captage de la chape ce qui exclut une dalle isolante.
En tous cas ceci n'est pas évident de prime abord.

Amicalement

Bonjour,
je viens de lire que la profondeur des fondations dépend de la hauteur du dur ?
Je ne comprends pas vraiment, quelqu'un pourrait il m'expliquer ?
En ce qui me concerne, pour le béton cyclopéen je pars avec un mur de fondation de 60 de large sur 60 de profondeur et un sous bassement en pierre à batir !
Merci de vos commentaires !

Benoit

En fait si tu as un seul meuble il faut que tu creuses assez profond pour atteindre le dur afin que tes fondations reposent sur un sol bien stable.

Si ton sol est déjà dur il faut descendre bas de fouille en hors gel d'après ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai fait au final chez moi.


60x60 ça me parait beaucoup par contre. Tu mets quoi par dessus ? Si tu mets des briques monomur/cogebloc ou des parpaing y'a pas besoin de faire aussi large il me semble. Et 10 cm de moins en largeur ça fait du volume en moins et des brouettes en moins