Hérisson : graviers lavés ou pas ?

En fait 20cm c'est un seuil au delà duquel, si le remblai est plus épais, il faut multiplier les passes de compactage. Donc si 20cm au total ça suffit à rattraper la forme et faire passer les réseaux, inutile de faire un remblai plus épais.

Si la dalle est flottante (ce qu'elle devrait) et s'il y a un défaut de portance, c'est les murs qui vont s'affaisser, et non la dalle.

Pour l'isolation, ça dépend du contexte et de la performance que vous visez.

OK pour tes explications. Merci Ugo.

Citation :

Pour l'isolation, ça dépend du contexte et de la performance que vous visez.

Terre plein. Double murets de soubassement (technique greb) avec 100mm de poly entre les 2. Picardie. R = 10 pour la toiture.
Soucis de l'étanchéité à l'air. Fenêtres U = 1.2 w/m²... 20m² vitrage sud. 135m² sur 2 niveaux. Inertie "bonne".

160mm de poly me parait pas trop mais par contre c'est l'utilisation du poly en lui même : sa tenue, son tassement dans le temps.

Winzo

D'après la description, l'inertie est "faible"

le point faible thermique c'est les 100m entre les deux murs de soubassement : il est inutile de mettre une épaisseur plus importante que ça sous la dalle, puisque la chaleur va se barrer par le point le plus faible. Pour améliorer l'ensemble, tu dois augmenter d'abord l'épaisseur d'isolation du soubassement, et ensuite celle de la dalle.

L'isolant sous dalle doit être sélectionné dans ceux qui sont prévu pour cet usage, il pourra alors assumer les charges à porter.

Citation :

D'après la description, l'inertie est "faible" Wink

Un peu plus de précision pour l'inertie. Projet en Picardie où on l'a n'a pas beaucoup de jours de soleil d'affilés ;-)
150m² de mortier greb (50mm)
50m² d'enduits terre de finition (<5mm)
61m² de mur de refend en blocs à bancher (0.20m)
3m² de mur de refend de blocs à bancher (0.20m)
55m² de sable dans le plancher de l'étage (40mm)
50m² de tomettes

Citation :

L'isolant sous dalle doit être sélectionné dans ceux qui sont prévu pour cet usage, il pourra alors assumer les charges à porter.

Ca c'est ok ? 250kPa.

Citation :

le point faible thermique c'est les 100m entre les deux murs de soubassement

La garde au sol extérieur de 200mm et l'esthétisme m'empêche de mettre une isolation ext.
Les blocs isolant type argi16 sont un peu chers
J'avais pensé à faire l'arase du muret int. un rang plus bas et finir avec un rang de siporex + tiges filetées qui traversent lisses basses jusqu'au chainage de l'arase. Mais c'est un peu "farfelus"
Que me conseilles tu ?

Merci,
Winzo

ok pour l'inertie

Tu peux réduire l'épaisseur des deux rangs de bloc agglo, de sorte à pouvoir mettre plus d'isolant entre les deux. Ou alors remplacer le côté int par du béton cellulaire, mais dans ce cas fait la totalité avec, c'est inutilement galère de faire un mix quelques rangs d'gglo plus juste un rang de béton cellulaire dessus.

a première vue pour le polystyrène c'est bon : classement d'usage SC1 a2 CH ce qui signifie d'après le guide http://www.placo.fr/var/placo/storage/files/documentation/GUIDE_PSE_2011bd.pdf
sc1 : non compressible
a : admissible en usage de bureau (charges plus élevées)
2 : 0.5 à 1 mm de compression sur 10 ans
CH : compatible plancher chauffant

Super intéressante cette doc. Merci !

Ok pour réduire l'épaisseur des 2 rangs pour augmenter l'épaisseur de l'isolant.
Le froid ext. qui descend jusqu'à la semelle puis remonte dans le soubassement int. pour arriver sur la dalle, et de ce fait chinter les 150mm d'isolant est négligeable ?
Et est bloqué par le polystyrène de désolidarisation dalle/soubassement ? (30mm c'est ok ?)

Pour entre les 2 murets de soubassement, je peux mettre du poly "simple" ?

Sous la dalle, d'après le pdf, une couche épaisse vaut mieux que 2 moins épaisses. Pourquoi ?

Merci beaucoup.

Edit : ma question de départ : quelle granulométrie faut-il utiliser pour un hérisson de 20cm ?

Bonjour,

Citation :

Ok pour réduire l'épaisseur des 2 rangs pour augmenter l'épaisseur de l'isolant.
Le froid ext. qui descend jusqu'à la semelle puis remonte dans le soubassement int. pour arriver sur la dalle, et de ce fait chinter les 150mm d'isolant est négligeable ?
Et est bloqué par le polystyrène de désolidarisation dalle/soubassement ?

?

Citation :

(30mm c'est ok ?)

30mm semble beaucoup et je n'arriverai pas à rattraper cette épaisseur avec l'enduit.

Citation :

Pour entre les 2 murets de soubassement, je peux mettre du poly "simple" ?

Pas de contrainte donc du poly normal semble ok.

Citation :

Sous la dalle, d'après le pdf, une couche épaisse vaut mieux que 2 moins épaisses. Pourquoi ?

?

Citation :

Edit : ma question de départ : quelle granulométrie faut-il utiliser pour un hérisson de 20cm ?

Du 20/40 semble être souvent utilisé.

Merci,
Winzo

désolé je n'avais pas vu le message précédent.

1- ce n'est pas négligeable mais ce n'est pas monstrueux non plus. l'idéal serait de remplacer tout le muret intérieur par du béton cellulaire, il n'y aurait alors plus du tout de faiblesse thermique. 30mm de joint c'est suffisant, mais normalement on ne rattrape pas ça avec l'enduit, on le cache avec la plinthe, elle-même posée sur un doublage intérieur qui ménage la place pour tous les réseaux.

2- oui, du polystyrène prévu pour une utilisation en mural

3- je ne sais pas. a priori c'est mieux au niveau du prix et du temps de mise en oeuvre (de n'en placer qu'un gros) mais il y a peut-être d'autres raisons.

4- 20/40 en calcaire concassé. ça se compacte bien.

Pas de problème pour la réponse.

Ok pour toutes des indications. Merci beaucoup.

Pour le joint de 30mm, il a la même hauteur que la dalle. Pour le cacher, il n'y aura pas de vide technique + placo, juste un enduit.
A voir si enduit + plinthe > 30mm.

Pour le muret intérieur en béton cellulaire, pas de problème de résistance au soulèvement ? C'est les chainages verticaux tous les N mètres (dtu mob) qui reprennent les forces ?

Quid des remontées capillaires ? Faut mettre de l'enduit bitumeux sur les faces int. et ext. des bloc ?

Merci,
Winzo

Il n'y a pas de remontées capillaires sur le muret intérieur d'un double muret, puisque l'eau est déjà interrompue par le premier (elle vient de l'extérieur : à partir du moment où c'est couvert, il n'y a plus d'infiltration du côté intérieur). La coupure de capillarité sur le dessus est donc suffisante.

Quel problème de résistance au soulèvement ? une fondation ce n'est pas un lest, ça reprend les charges qui poussent, pas celles qui tirent. Si une tempête assez puissante pour déplacer un mur se présente, la liaison avec la fondation sera cassée quoi qu'on fasse. D'ailleurs, les liaisons du toit sont plus faibles, donc le toit serait arraché bien avant les murs.

Bonjour,

Je suis tombé sur votre forum ce matin, en pleine reflexion sur la taille de mes graviers pour le hérisson que je vais faire dans une vieille maison en granite. Ce ne sera pas un hérisson ventilé mais un hérisson classique surmonté d'une dalle à la chaux.

En effet, je suis parti (le décaissage est fait) sur un hérisson de 25 cm d'épaisseur. J'avais prévu une première couche de gravier 40/70 de 15 cm puis une seconde couche de 20-40 de 10cm. Cependant, le 40/70 est comme vous le dites une granulométrie difficile à trouver. Le monde des carrières est un monde obscur.

J'ai pu trouver près de chez moi du 20/80 et du 20/40. Une chouche de 20/80 de 15cm surmontée d'une couche de 10 cm de 20/40 conviendrait elle ?

La nature de du gravier a t elle une importance ? Ma préférence irait plutôt vers du microgranite que vers du calcaire.

Merci de votre réponse.

Cordialement

Citation :

J'ai pu trouver près de chez moi du 20/80 et du 20/40. Une chouche de 20/80 de 15cm surmontée d'une couche de 10 cm de 20/40 conviendrait elle ?

Oui

Citation :

La nature de du gravier a t elle une importance ? Ma préférence irait plutôt vers du microgranite que vers du calcaire.

Le plus logique c'est de prendre de la pierre locale, donc si chez vous c'est du granite, prenez du granit.

Merci beaucoup pour cette confirmation.

Je passe commande dans la journée. Ca sent les allers-retours de brouette pour bientot.

Bon courage à ceux qui sont en pleins travaux.