Largeur du mur de soubassement

ce détail ci est intéressant.
personnellement, je n'utiliserais pas une lisse aussi large, mais je la compléterais plutôt avec du liège : le coef d'isolation du bois est 3 X plus mauvais que le liège...
et les descentes de charges se feront essentiellement par la structure en bois, donc exit les tracasseries de la largeur d'appuis.
d'ailleurs un bois de 5 cm d'épaisseur en porte à faux (la lisse basse au dessus du liège) ne résisterait pas si réellement les descentes de charges s'effectuaient par l'enduit.
aussinon, comme isolant facile à enduire, il y a le fibralith ( attention, moins résistant que le liège à l'humidité)

toinattak a écrit:

ce détail ci est intéressant.
personnellement, je n'utiliserais pas une lisse aussi large

Ouaip, et pourquoi ne pas la faire avec 2 planches de 20 posées décalées "en quinconce" ?

ex schématique fait avec le clavier :

Code:

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toinattak a écrit:

et les descentes de charges se feront essentiellement par la structure en bois, donc exit les tracasseries de la largeur d'appuis.
d'ailleurs un bois de 5 cm d'épaisseur en porte à faux (la lisse basse au dessus du liège) ne résisterait pas si réellement les descentes de charges s'effectuaient par l'enduit.

Même question de l'autre coté sur le muret en pièce sèche, si la descente de charge se fait réellement par l'enduit est ce qu'un muret de ce type pourra la supporter ?

Oui, c'est vrai que je pourrais ne mettre une lisse que de 20cm, et la continuer à l'intérieur par du liège, et à l'extérieur par de la fibralith. Mais encore faut-il trouver un moyen de fixer cette fibralith, car je ne compte pas faire la pierre sèche de suite.

Une autre question : est-ce qu'une ceinture armée est nécessaire pour une maison en paille ?

Pour ce qui est des descentes de charges, mon copain constructeur qui est aussi ingénieur m'expliquait que dans le cas d'une charge importante entièrement solidaire d'une surface, la charge ne se fait pas verticalement, mais plutôt horizontalement (arrachement). Donc le poids de l'enduit se répartit sur l'ensemble de la botte, laquelle s'appuyant sur la structure bois, c'est sur cette dernière que la plupart des charges se concentrent.

aux dernières nouvelles nous allons surement faire comme cela :

60 cm de semelle + 5 rang d'agglo de 15 espacés de 10 à 15 cm (à déterminer) pour venir y loger un isolant en vrac (liege ?)
au dessus du dernier rang nous laisserions tomber l'idée de la pierre ponce (trop chere, il faut se faire livrer par un autre distributeur, il faut un mortier spécial,...) pour la remplacer par 2 arase de ciment ou chaux hydrophobe de 7 à 10 cm de haut (à déterminer)...

Avantages : on a un bon mètre d'isolant dans les soubassements, on peut percer en partie l'arase pour fixer la lisse basse en bois (ce qui semblait compliqué avec le cogebloc), pas de point thermique

Inconvénients : solution assez lourde au final (beaucoup de beton et donc d'énergie grise ), est ce que la lisse basse va apprécier de ne pas être soutenue sur 10-15 cm en son centre milieu (il y aura de l'isolant et pas du beton)?

[quote="lau&mat"]Oui, c'est vrai que je pourrais ne mettre une lisse que de 20cm, et la continuer à l'intérieur par du liège, et à l'extérieur par de la fibralith. Mais encore faut-il trouver un moyen de fixer cette fibralith, car je ne compte pas faire la pierre sèche de suite.
quote]

la fibralith, il faut la fixer verticalement, en plusieurs couche, avec tige filetée ou vis suivant l'épaisseur que tu comptes mettre, fixations dans ton bloc ou ta ceinture

Bonjour tout le monde,

Voici la dernière version de mon plan de fondation. Il s'agit du mur est, qui est le moins haut. à l'ouest, le sol fini sera à 60-70 cm du sol naturel.
J'aurais pu faire le mur de soubassement en parpaing de 15, mais ça faisait pas une grosse différence de prix, et mon maçon préférais rester dans ses habitudes.

Je me pose encore une question pour la pose de mon carelage. Est-ce que je fais la dalle légèrement moins haute, pour que le sol fini soit à la hauteur du mur de soubassement, ou est-ce que je met mon carrelage sur la dalle telle qu'elle est sur ce plan ?


Merci de vos avis !

--
Botte, sweet botte.
http://maison.brunet-prod.com

tu coules uniquement 1 ou 2 cm de chaux pour stabiliser ton liège et pour pouvoir marcher dessus pendant le chantier.
tu peux aussi placer ton électricité à ce moment.
une fois que tout est fini et que tu veux placer ton carrelage, tu coules ta chapes, légèrement armée avec des fibres synthétique et tu places ton carrelage à fresco

aussi non pour ton détail, c'est pas mal du tout... tu peux encor un peux époaissir ton liège, mais c'est tout...

y a-t-il un moyen d'éviter les fibres synthétiques ? C'est pas très écolo...
Mais pour la hauteur, je fais quoi ? Comme sur le dessin, ou avec la dalle à 2cm plus bas, pour laisser la place au carrelage (carreau de terre cuite, en fait)...

Merci.

@lau&mat

ton muret en pierre va porté sur une terre de remblais, n'y a t'il pas un risque de tassement?
A+

mon muret en pierre ne porte rien, il est juste là pour cacher le parpaing. Et puis il s'appuie sur le concassé autour des parpaing, qui lui-même s'appuie sur la semelle...

Re-bonjour tout le monde
Bon, toujours des questions sur mes fondations. Voici un nouveau croquis pour vous expliquez mon problème. C'est au niveau de la pose de mes plaques de lièges horizontale. Vu que je n'en met qu'en périphérie, sur 1 mètre, je me demande ce que je met ensuite.
J'étais parti sur la solution 1 jusqu'à présent, mais maintenant que je m'en rapproche, je me demande si c'est la bonne. En effet, soit le met le concassé jusqu'à la hauteur finale, et je suis obligé de recreuser pour mettre mes plaques de liège, soit je met mon concassé jusqu'à la hauteur finale moins 5cm, et je suis obligé de venir en remettre après avoir mis les plaques.
Donc je me demandais si c'était pas plutôt la dalle qui pouvait rattraper le niveau. Est-ce que vous pensez que 5cm de dalle en béton de chaux, ça peut suffire, sur la périphérie, ou c'est vraiment trop fin ?
Merci.

--
Botte, sweet botte
http://www.maison-paille.net

@lau&mat

Je sais que tu es autoconstructeur, mais voici ce que dit le DTU:

Citation :

DTU 13.3

5.1 Généralités
L'épaisseur du dallage est de 12 cm minimum…

14 Isolation thermique
La déformabilité des isolants doit être prise en compte.
Aucun isolant utilisé ne doit se déformer de plus de 2 % ni avoir un module élastique Es inférieur à 2,1 MPa.

NOTE
La pose d'une isolation horizontale périphérique sous dallage est susceptible de générer des désordres par tassement différentiel. Afin de satisfaire la réglementation en vigueur, il convient, entres autres, de s'orienter vers l'une des solutions suivantes :

• isolation thermique verticale en bêche périphérique ;
• isolation thermique horizontale sous l'ensemble de la surface du dallage, posée sur un support compacté, et ne dépassant pas la déformation indiquée ci-dessus ;
• toute autre solution ne générant pas de désordre par tassements différentiels.

La dalle de chaux semble donc trop mince même si elle est ferrailler.
Le liège est trop flexible pour une isolation horizontale sous dalle.

Désolé de ne pas répondre à tes questions.

P.-S. : Ton cheminement m'intéresse vraiment, car j'ai les mêmes interrogations si ce n'est que j'envisage une orientation moins écolo pour ce poste, à savoir du pse pour l'isolation sur toute la surface et une dalle classique.
Mon engagement écologique se fera sur d'autres postes et sur la durée.

A+

Merci pour ces infos. J'ai fait ce choix car :
- la chaux est nettement plus souple que le ciment, et supporte mieux les tassements différentiels.
- un constructeur qui fait des MOB utilise cette technique depuis un moment, et me l'a conseillée.

Mais peut-être qu'il faut que je fasse du 12cm plutôt que du 10. Je sais pas trop d'où je tiens ce 10...

Salut,

en fait les 12cm vienne du DTU 13.3 comme l'a mentionné Piel. En voici quelques détails supplémentaires :

Le dallage

* Sortie en mars 2005
* Premier DTU sur le dallage, norme NF P 11-213, son application est obligatoire.
* Contenu : travaux de dallage, conception, calcul et exécution sont structurés en 3 parties :
13.3.1 - Cahier des clauses techniques des dallages à usage industriel ou assimilés.
13.3.2 - Cahier des clauses techniques des dallages à usage autre qu'industriel ou assimilés.
13.3.3 - Cahier des clauses techniques des dallages de maisons individuelles.


Ce qui est obligatoire pour les dallages de maison individuelle

* L'épaisseur du dallage est de 12 cm minimum.
* Le béton est conforme à la norme en NF EN 206-1 : aucun ajout sur chantier (ni eau, ni fibres...).
* Armatures : en partie courante, le dallage comporte une seule nappe de treillis soudés en partie inférieure, représentant 0,2% de la section du dallage.
* Pour un dallage de 12 cm d'épaisseur, cela conduit à un treillis soudés, à maille carrée de 150 mm et de diamètre de 7 mm (type ST 25C).

Bon maintenant qu'on a ces détails la question est :
que doit-on faire d'un DTU sur la dalle en béton armé en auto-construction à la chaux ? A mon avis pas grand chose. En tout cas ça n'a de valeur qu'indicative.

Par contre je ferais une remarque sur les schémas que tu proposes :
les solutions 2 & 3 présentent une grosse faiblesse au niveau du changement d'épaisseur de ta dalle. Fissure assurée. Encore plus risqué dans la solution 3 vu ta dalle très fine. Je te conseillerai donc de ne pas avoir de décroché dans ton épaisseur de dalle, de manière à ce qu'elle travaille (dilatation) de manière uniforme et à éviter les angles catalysant les contraintes et garantissant les fissures (angles + finesse + tassement différentiel).

Voilà j'espère avoir apporté ma paille au débat,
@+
Seb.

une dalle de chaux est effectivement plus souple et pourra encaisser sans trop de problème un tassement différentiel;
par contre le carrelage que tu mettras dessus risque de fissurer...
d'où les armatures synthétiques... une poignée par bétonière, même si c'est pas un matériau écologique, c'est utile...

oui, j'avais abandonné l'idée du changement d'épaisseur. Je vais donc mettre mon concassé à - 15, poser les plaques, puis remblayer au milieu.
2 questions :
- 10cm ou 12cm, la dalle de chaux ?
- Pour les fibres, il n'existe pas un équivalent écologique ? Et sinon, y'a quelqu'un qui sait en quoi elles sont faites, et quels sont leur impact sur l'environnement , (fabrication, émanation, recyclage ?) parce qu'après tout, elles vont être enfermée dans ma dalle de chaux, et il n'en faut pas beaucoup...

Bonjour à tous. Les soies (poils) de cochon. Si si.

Les fibres synthétiques sont en polypropylène, une matière plastique. Il en faut de l'ordre de la centaine de gramme par sac de liant, cela fait quelques kilogrammes pour une dalle, je pense que l'impact écologique est négligeable si cela permet une bonne tenue de l'ensemble. Ces fibres sont trop grosses pour présenter des danger comme l'amiante par exemple, mais il n'est pas interdit de mettre un masque au moment de les jeter dans la bétonnière.
Sinon pour les poils de cochon, ce n'est pas une plaisanterie, ça s'achète par sac et je connais quelqu'un qui en a mis dans sa dalle de chaux.

ah oui en effet, des poils de cochon, ou de veau, d'ailleurs... akterre en vend
Je m'en vais leur demander les prix.