Avis sur fondations drainantes (rubble trench foundations)

Bonjour à tous,

J'ai décidé de faire les fondations auto-drainantes pour ma maison en paille porteuse car après observation mon terrain est plutôt humide (surtout cette année apparemment). Les anglo-saxons appellent cela rubble trench foundations. Ce sont des tranchées remplies de gravier avec un drain dans le fond qui permettent de combiner distribution des charges et drainage. J'ai choisi donc des fondations sans béton pour un meilleur bilan écologique et je ferai donc le soubassement en sac de gravier et de terre (technique du superadobe ou earthbag avec laquelle sont construits les éco-domes) Les sacs sous le sol fini seront remplis de graviers et au-dessus il le seront en terre. Le soubassement est volontairement haut car le garage qui sera construit contre la maison doit se situer plus bas pour des raisons techniques. Je vous mets un petit croquis. Est-ce que l'isolation enliège de 10 cm est suffisante où doit-elle etre plus épaisse et prolongée dans la tranchée ? Ou est-il utile ou superflu de rajouter un isolant en liege sous la dalle ? Je ne voudrais pas trop perdre en inertie thermique... Merci de me donner votre avis.

Bonjour,

Personne pour un petit coup de pouce ? J'aurai bien aimé savoir s'il est préférable de descendre l'isolant en liège dans la fondation jusqu'au hors gel... Des idées ?

Bonjour, cette construction est elle soumise à la rt 2012? Ce mode d'isolation périphérique des hérisson et dalle me semble t'il n'est plus admis. Enfin c'est ce que j'ai cru comprendre.

Quelqu'un va surement nous en dire plus.

Cordialement.

JP

Bonsoir, oui elle est soumise à la RT2012 mais comme il s'agit d'un batiment dont la shonRT est inférieure à 50 m2 c'est une étude thermique simplifiée qui m' a été rendue. je dois au moins respecter les valeurs suivantes :

Ce tableau ne donne pas les valeurs dans ton cas, car ça serait "plancher bas sur terre plein". Mais ça ne se fait pas en construction conventionnelle, donc ça n'existe pas dans les solutions prêt à porter.

De toute façon, personne ne viendra vérifier ce que tu as mis comme isolant dans ton terre plein...
C'est tout le problème de cette RT d'ailleurs. C'est toujours ok sur le papier.

Pour les questions posées, pour moi c'est dur de se prononcer sans connaître le contexte : où sera construite la maison ? comment est-elle orientée, chauffée, etc ?
l'isolation du soubassement doit être cohérente avec l'ensemble.

Salut, oui Ugo tu as raison le tableau qui est sur l'étude RT 2012 simplifiée ne correspond pas du tout à ce que je vais faire... La maison (petite : 35m2 habitable) sera construite sur un terrain en Ariège (60 kms pile au sud de Toulouse) à 290m d'altitude avec une pente légère environ 4% dont la terre (battante) est très limoneuse sans sable ni cailloux (seulement 11% d'argile) est très peu perméable (d'où les fondations auto-drainantes) donc plutôt humide (mais cette année n'est pas une référence en matière de pluie...). La maison sera orientée plein sud avec une grande baie vitrée et une autre fenêtre au sud et une à l'Est et aucune à l'ouest.  Au nord je construis le garage en premier pour créer un espace tampon. Pour l'isolation des murs c'est de la paille (porteuse) + l'enduit en terre. La toiture mono-pente sera isolée aussi en paille entre les chevrons porteurs avec un toit végétal extensif léger (un léger substrat de paille et terreau). Et donc je voulais isoler le sol en liège en dessous de la dalle en béton de terre mais il me semble que je perdrais trop en inertie thermique et qu'une isolation périphérique serait plus adaptée. Isoler par l'extérieur me semble plus compliqué vue l'épaisseur de liège...

Pour qu'il y ait moins de ponts thermiques au niveau de l'arase du soubassement j'ai refait le schéma. Qu'en pensez-vous ? Que peut-on améliorer ou enlever si il y a du superflu ? Le R devrait etre égale à 3 minimum.

Dans ce cas d'emblée je pense qu'une isolation périphérique sans iso en dessous n'est pas adaptée, car le volume construit est trop petit. La chaleur s'en ira trop vite pour que cette disposition soit efficace.

sur ton deuxième schéma, il faudrait réussir à connecter la remontée de liège avec la paille. Pour le moment là, tu as un pont thermique juste à l'angle bas, ça fait : terre, lisse basse, arase chaux, terre et dehors. aucun isolant au passage.

Mais le soucis que je vois plutôt c'est pour ton terre plein. il est très très épais : or si on fait plus de 30cm de remblai, on a toutes les chances que ça se tasse et de se déforme dans le temps. toi a priori tu compte en mettre le double. et le tout est posé sur un terrain argileux. Pour moi tous les indicateurs tendent vers une déformation du dallage à court ou moyen terme.

Merci Ugo pour ta réponse. Je vois très bien ce que tu veux dire pour le pont thermique. En ce qui concerne le terre plein c'est pour une contrainte technique que je l'ai surélevé : Il faut que la maison surpasse le garage pour pouvoir placer sur le mur nord qui surplombe le garage 2 petites fenêtres clerestory (pour diffuser la lumière dans la cuisine) et une mezzanine. Et comme empiriquement on est limité à 7 bottes de paille en technique nebraska (car après il faut poser une lisse intermédiaire que je préférerais éviter), j'ai préféré monter la hauteur du mur de soubassement. Une des solutions serait peut-être  de faire une dalle bois isolée en paille posée sur le soubassement en sac mais ce n'est plus du tout le même budget je pense... Et je n'aurais plus d'inertie thermique.
Mon problème se situe peut-être au niveau de mes fondations car comme je fais tout moi même je fais certainement beaucoup de conneries... Je vais enlever 30 cm de terre pour le terrassement, ce qui me permettra d'enlever une bonne partie de terre végétale et d'avoir une profondeur suffisante pour poser environ 18 cm de hérisson et 12 cm de dalle chaux pour le garage (voir le plan) où le niveau du sol fini sera au même niveau que le bas de la porte de garage). Je ne vois pas comment creuser moins en profondeur pour la maison qui est collée au garage... A moins que ce soit possible de réduire l'épaisseur du hérisson du garage et de la dalle pour creuser moins profondément... En gris clair c'est le niveau du terrassement (-30 cm) et en gris foncé les tranchées remplies de graviers pour la maison qui viendra ensuite.

La seule idée qui me vient là serait de faire le garage moins haut ?

Pour la dalle, si tu laisse tout en terre, les déformations seront sans doute moins problématiques que si tu mettais en revêtement ultrarigide (genre carrelage).

Merci pour ta réponse. J'ai bien pensé à baisser la hauteur du garage au max mais il faut au moins que je fasse rentrer la porte entre les 2 lisses... Et je laisse une marge pour le tassement de la paille. J'ai déjà revue la taille de la porte à 2m de hauteur. Faire moins me parait compliqué... Sinon je réduis le hérisson du garage et la hauteur de la dalle afin que le terrassement soit moins bas et de relever le niveau du sol de 10 cm. Un hérisson de 12 cm et une dalle de 8 cm seraient vraiment trop peu ?
Pour la maison le sol sera en terre oui donc s'il y a du tassement cela se verra moins.

Citation :

Un hérisson de 12 cm et une dalle de 8 cm seraient vraiment trop peu ?

je pense que c'est largement bon.

tu peux même sans doute gagner encore en faisant directement un pavage d'autoblocants sur le fond de fouille ?

Ok. Merci Ugo. C'est impec si c'est suffisant ! Par contre je ne comprends pas ce que ça changerait de faire un pavage en fond de fouille... Tu peux m'expliquer stp ?

de remplacer complètement hérisson + dalle par un dallage en autoblocant directement sur le terre-plein (donc sur ce qui serait le support de ton hérisson). les pavé feront 8-10 cm max, l'ensemble sera donc moins épais.

Ah ok, merci pour l'explication. Mais ça ne me parait pas trop prudent de ne pas mettre du tout de hérisson sur un sol qui à tendance à être humide facilement... Autre question qui me vient : Faut-il mettre un géotextile sous le hérisson si je mets un drain ? J'imagine que ça éviterait que celui ci se bouche un jour ou l'autre...

C'est mieux d'entourer un drain, oui.

Pour éviter qu'il ne se bouche il faut privilégier du géotextile non tissé (je ne retrouve plus où j'ai lu ça...)

Merci pour vos réponses. J'avais vu ça aussi donc j'ai commandé du géotextile non tissé 200gr/m2 pour les fondations et le hérisson. Pour le géotextile qui se chevauche je suppose que 20 cm de largeur est suffisant.

Philbee a écrit:

Merci pour vos réponses. J'avais vu ça aussi donc j'ai commandé du géotextile non tissé 200gr/m2 pour les fondations et le hérisson. Pour le géotextile qui se chevauche je suppose que 20 cm de largeur est suffisant.

Pour la dalle, si tu laisse tout en terre, les déformations seront sans doute moins problématiques que si tu mettais en revêtement ultrarigide (genre carrelage).