Besoin d'aide, d'avis sur fondations

Bonjour à tous,

Merci d'avance pour votre aide et votre solidarité.

Suite à de nombreuses péripéties (Mairie, structures de la maison existante pourrie) je me vois contraint de reconstruite depuis le début...
Le projet est une maison carrée (5,7m) de 32 m² a ossature bois poteaux poutre isolation paille.

Le démontage de la structure existante étant terminé, j'en suis à la phase de réflexion sur les fondations.

Je suis totalement inculte dans ce domaine mais aimerait tout de même ne pas avoir recours à un maçon, question de budget déjà bien dépassé...

On m'a déjà conseillé de couler des carottes en ciment à chaque emplacement de poteaux porteurs (7 au total) et de faire seulement une assise en béton tout le tour de la maison sur laquelle poser la paille.
Que pensez vous de ce conseil ? Quelle profondeur pour les carottes, l'assise ? Besoin de ferailler ? Quelle autre technique pourrait être intéressante ?

J'ai lu qu'il fallait au moins 20cm entre le sol fini et la première botte de paille. Est il préférable de coffrer et couler en béton ces 20 cm ou de monter un rang de brique/plot ?

Merci

Thibaut

Le dimensionnement des fondations se fait en fonction de la nature du sol et du poids qu'on veut lui faire porter : nous n'avons là aucune information pour répondre à ça.

Tes "carottes" ce doit être des pieux. Selon leurs dimensions et la nature du sol, il est possible qu'ils puissent ne pas être feraillés.

Sous les murs il faut mettre un soubassement (ce que tu appelle l'assise) qui lui-même doit être posé sur une fondation. Si tu met ton soubassement juste par terre, il ne sera pas posé sur un socle hors-gel et l'hiver va déformer ton mur, coincer les portes etc.
Tu peux soit faire des longrines (des poutres qui sont posées sur tes pieux mais ne touchent pas le sol.) soit un soubassement maçonné qui va jusqu'au hors-gel, mais n'est pas relié aux pieux. Les deux vont se dilater différemment, donc si tu opte pour ce cas il faut ménager un joint.

Citation :

J'ai lu qu'il fallait au moins 20cm entre le sol fini et la première botte de paille. Est il préférable de coffrer et couler en béton ces 20 cm ou de monter un rang de brique/plot ?

Tout dépend comment tu compte faire l'isolation du soubassement de ton projet.

Salut Ugo,

Désolé pour le vocabulaire que je ne maitrise pas du tout :/ et merci de me rectifier

Pour le poids de la maison, je ne sais pas vraiment. C'est une maisonnette de plain pied d'un surface totale de 32 m² dont la structure porteuse sera constituée de 7 poteaux et 3 poutres. le toit sera isolé de 30cm de fibre de bois.

Le sol est argileux au possible, zéro cailloux, zéro roche, assez humide.

L'histoire de descendre au hors gel, je n'y avais pas pensé. Le hors gel est à 70cm chez moi...

Donc en admettant que je descende le soubassement jusqu'au hors gel, dois-je le ferailler ? comment faire le joint entre ce soubassement et les pieux pour les poteaux porteurs ?

J'ai prévu une dalle isolante en béton de chanvre. A priori, je la coulerais jusqu'au niveau de la paille pour avoir une continuité dans l'isolation soit 20cm plus haute que le sol fini extérieur.

Que penses tu de tout ça ?

Merci infiniment pour ton aide précieuse.

Bonjour

pour la dalle isolante en chaux chanvre , si tu la fait remonter jusqu'a la paille , les regles pro preconisent une etancheité anti degat des eaux de 4 cm de haut au pied de ton mur(coté interieur).

Sur un sol humide et argileux je ne conseille pas du tout une dalle chaux/chanvre. Tu devrais plutôt prendre un isolant insensible à l'humidité.

Pour le reste d'après ce que tu dis la solution la plus logique serait des pieux sous tes poteaux, et des longrines sous les murs. En somme tu pose ton poteau-poutre aérien sur un autre poteau-poutre enterré. Il faut juste bien faire attention à quelques points :
- s'assurer que les pieux reprendrons les charges de l'ouvrage (vu la faible dimension de l'ensemble il n'y a guère de risque mais sinon il faudrait le faire calculer)
- s'assurer que les longrines sont dimensionnées pour reprendre le poids des murs, et qu'elle ne touchent pas le sol. Il faut ménager un joint ou mieux laisser un gros vide dessous, de sorte à éviter que si le sol gonfle il ne pousse sur les longrines par le dessous.

Ainsi dans ce cas de figure la manière la plus simple de faire le sol du rdc, c'est de faire un plancher porté sur tes longrines, de laisser vide le dessous, et de l'isoler par dessus. Tu peux le faire en bois-paille si les murs sont de même.

Si tu préfère te poser sur le sol, vu le sol que tu décris, je te conseille de faire appel à un spécialiste pour vérifier l'absence de risques à faire quelque chose en terre plein.

Tu es la deuxième personne a me déconseiller le chaux.chanvre sur sol humide...

L'artisan qui m'en a parlé me dit que ça ne craint rien si le hérisson est bien drainé en dessous, mais avec deux avis contre, je vais peut être changer d'option.

Je ne suis pas contre laisser un vide en dessous de la maison et poser mes murs sur des longrines, mais j'ai une contrainte : les dimensions sous toit me sont imposés car officiellement en rénovation. Mon point le plus bas sous toit est à 2,5m, si je laisse un vide en dessous de la maison, je crains de me retrouver court en hauteur...

Si je me pose sur le sol, c'est dalle béton classique et isolation en polystyrène dégueu ou y'a d'autres options ?
Quels risques à me poser sur le sol selon toi ?

PS : je suis allé voir ton site, je suis un ami de Emilie de Arbores...

Ok, merci pour l'info Sim's

Citation :

Si je me pose sur le sol, c'est dalle béton classique et isolation en polystyrène dégueu ou y'a d'autres options ?
Quels risques à me poser sur le sol selon toi ?

Tu peux isoler autour de la maison plutôt que dessous, mais vu la surface de ton truc là ce n'est pas une bonne idée car tu perdrais beaucoup plus d'isolant.
En isolant alternatif il faudrait que tu précise ce qui ne te convient pas dans le polystyrène, mais il n'y en a pas des masses adapté. Le verre cellulaire, panneau ou vrac est sans doute le choix le plus durable, mais aussi le plus cher.

Les risques, c'est que si ton sol remonte ou descend à cause de gonflement - retrait de l'argile, ta dalle posée dessus suivra et éventuellement fissurera.

salut Ugo,

Encore merci pour tes réponses et tes conseils.

Ce qui me gêne dans le polystyrène c'est qu'il n'est pas vraiment naturel, et que l'on ne sait pas le retraiter tout comme la laine de verre. j'avais entendu parler de panneaux en verre recyclé mais c'est effectivement très cher.. il faut parfois faire des concessions.

tu commences à m'inquiéter avec cette histoire de sol qui bouge...
j'aimerais beaucoup laisser une vide sous la maison et opter pour la technique dont tu m'as parlé mais si je laisse disons 10 cm, que je fais un plancher bois + isolation paille (40cm), vu que je suis limité à 2,5m au point le plus bas sous  le plafond il ne me reste que 1,9m dans la maison...

En même temps, je peux peut être tricher de 10 cm...

Du coup en admettant que je fasse comme ça, je ferais des pieux en béton + support en fer pour poser les poteaux de la maison et des longrines qui serviraient à poser le plancher ? c'est moins dégueu que la dalle béton...
Du coup pour ce plancher, le mieux c'est quoi ? utiliser de l'OSB dessous + ossature dans laquelle je glisse la paille + osb dessus ? pare pluie + pare vapeur ? Pour les évac et l'arrivée d'eau, elles se retrouvent forcément à l'air libre à un moment.. Comment faire pour palier aux risques de gel ?


Encore merci pour tes précieux conseils

Le problème d'une dalle bois c'est qu'il faut bien la ventiler en sous-face, et donc tu n'a pas du tout la hauteur nécessaire pour faire ça. il te faudrait au moins 30cm de vide entre le sol et le dessous de la dalle, environ 35-40cm pour la dalle elle-même, et plus de 2.2m de hauteur sous plafond (moins c'est juste pas assez, faut pas le faire, à l'usage c'est vraiment nul).

Donc d'après la hauteur disponible que tu décris, ça ne me semble pas possible de faire ça.