Soubassement pour un poteau poutre dans un terrain en pente

Bonjour à tous !

Nous sommes parti sur une aventure en paille comme beaucoup d'autres ici ! Nous sommes actuellement en phase de préparation pour le soubassement et avons quelques questions techniques...
En effet, malgré une lecture approfondie de plusieurs ouvrages sur la construction paille, très peu donnent des exemples concrets et détaillés des fondations et soubassements... Notamment celui que nous avons consulté pour faire notre choix de poteau poutre, Eddy Fruchard, qui survole ce sujet pourtant important en quelques lignes.

Apres étude de sol, nous avons choisi des fondations en semelles filantes sous les murs en paille + semelles isolées sous les poutres porteuses. Le sol est en effet très compact (graviers et limons) et c'est ce qui semble le plus adapté. Le terrain étant en pente (env. 10%) , nous avons choisi de surélever le côté bas d'environ 80cm. C'est beaucoup, mais nous déplacerons la terre devant ce côté pour arriver au même niveau que le côté haut. Nous aurions pu faire un vide sanitaire, mais pour plusieurs raisons, notamment financières, nous sommes resté sur le terre plein, ce qui nous oblige à combler le trou avec 70 m3 de graviers.
Je précise que nous sommes accompagnés par un maçon et n'avons pas fait de travaux "au pif" ou copiés sur d'autres maisons. Nous avons pris en compte la nature du sol avant de nous décider.

Par contre nous avons encore quelques questions, notamment sur le soubassement en dessous de la lisse basse sous la paille. Nous avons en effet un "mur" de paille de 45cm d'épaisseur environ. Or l'épaisseur d'un moellon étant 20cm et pour ne pas passer 5 ou 6 palettes de moellon en plus, je pensais faire le schéma posté en PJ : la dalle (radier) vient rattraper le dernier moellon du soubassement, sur celle ci posera un bloc de béton cellulaire de 15cm de large et pour isoler de l'extérieur un isolant polymachin de 10cm d'épaisseur. La lisse basse pourrait ainsi reposer sur du "dur" des deux côtés sans consommer trop de moellons.




Mes questions :
- Ce schéma est il réaliste/viable ?
- L'arasée ciment prévue sur le dessus est elle indispensable (pont thermique) ?
- Je vois bien que les plots ferraillés feront un pont thermique via leur passage dans la dalle mais je ne vois pas trop comment l'éviter ?
- Est il nécessaire de lier la dalle (radier) avec le soubassement via des ferrailles ou non ?

Merci de vos conseils et remarques, à bientot !

Un charpentier qui fait partie du réseau paille nous dit que notre isolant de contour de dalle devrait être en fait situé à l'extérieur car sinon nous aurons un pont thermique en haut de dalle avec l'extérieur via le soubassement. Mais du coup ca me semble plus compliqué d'enduire un polystyrene extrudé et le bord de la lisse basse porterait dessus, ca n'est pas fait pour porter si je ne m'abuse...

Merci de vos éclaircissements et conseils pour ces fondations/soubassement.

Tout d'abord, veille bien à utiliser le bon vocabulaire :
- une dalle ce n'est pas un radier. Le radier fait office de fondation par lui-même, il porte donc les murs. ce que tu as représenté est bien une dalle sur terre-plein.
- semelles isolées sous poutre porteuses ? ce doit plutôt être sous poteaux plutôt, parce la poutre n'est pas censée être portée par dessous. Le dessin ne représente pas une semelle isolée sous poteau, on dirait plutôt une semelle filante avec des plots intégrés, sous les poteaux. Du coup je n'arrive pas à savoir : veux-tu que tes plots sous les poteaux soient désolidarisés des semelles ou pas ?

Citation :

En effet, malgré une lecture approfondie de plusieurs ouvrages sur la construction paille, très peu donnent des exemples concrets et détaillés des fondations et soubassements...

C'est normal, c'est parce que paille ou pas, les soubassements dépendent autant de la nature du sol que de la superstructure. En outre, tous les soubassements normalisés à l'heure actuelle sont à base de béton armé ou d'acier ce qui ne laisse pas vraiment de choix.

Citation :

- Ce schéma est il réaliste/viable ?

Oui, à condition de bien traiter un certain nombre de points particuliers qui peuvent devenir des vrais problèmes :
- 70cm de remblai, c'est trop. Même bien compacté lors de la réalisation, ça va forcément se tasser au fil du temps, donc ta dalle va descendre. Et il est fort possible, probable même, qu'elle ne descende pas partout pareil. Ce serait mieux de ne pas dépasser 40cm de remblai, en partageant l'excavation des deux côtés.
- il est impératif de désolidariser les soubassements de cette dalle : joints souple entre dalle et parpaings sur tout le tour, mais également joints souple autour de chaque pénétration de pied de poteau. Si tu oublie ça, en quelques années la dalle sera brisée.

Citation :

- L'arasée ciment prévue sur le dessus est elle indispensable (pont thermique) ?

Une rupture de capillarité est indispensable. Une arase peut jouer ce rôle, mais on peut aussi utiliser une feuille dont l'épaisseur est pratiquement nulle. L'arase est vraiment nécessaire uniquement si le dessus de tes parpaings n'est vraiment pas droit, et qu'il faut le rattraper avant de pouvoir poser les lisses.
-> question : ta lisse semble faire toute l'épaisseur du mur : est-ce vraiment le cas ? habituellement on a plutôt deux lisses de chaque côté, et du coup le vide entre les deux est rempli d'isolant. idem pour les arases, il suffit de laisser une espèce de rainure vide au milieu du mur, de sorte que l'isolant du pourtour de dalle remonte contre celui entre les lisses, puis celui du mur : plus de pont thermique.

Citation :

- Je vois bien que les plots ferraillés feront un pont thermique via leur passage dans la dalle mais je ne vois pas trop comment l'éviter ?

Il suffit de faire le haut du poteau de soubassement en béton cellulaire. en gros tu pose ta platine sur un bloc de beton cellulaire recoupé carré, et le chainage de ton poteau enterré remonte au milieu. N'oublie pas le joints souple tout autour pour ne pas que ce plot soit en contact rigide avec le béton de la dalle. (c'est valable pour le revêtement de sol qui viendra dessus aussi : joints souples en périphérie, partout)

Citation :

- Est il nécessaire de lier la dalle (radier) avec le soubassement via des ferrailles ou non ?

Surtout pas. Ta dalle doit rester flottante, c'est impératif. Si elle est liée aux murs, l'ensemble va fissurer en périphérie tout autour de la maison ainsi peut-être qu'en milieu de dalle.

Citation :

Un charpentier qui fait partie du réseau paille nous dit que notre isolant de contour de dalle devrait être en fait situé à l'extérieur car sinon nous aurons un pont thermique en haut de dalle avec l'extérieur via le soubassement.

Si tu intercale un isolant entre tes deux lisses basse tu résous ce problème. Comme tu isole sous ta chape, un isolant extérieur ne serait pas très adapté dans ton cas.

Merci pour tes réponses  

Ugo a écrit:

ce que tu as représenté est bien une dalle sur terre-plein. veux-tu que tes plots sous les poteaux soient désolidarisés des semelles ou pas ?

-> Ok tu as raison, c'est bien une dalle et non pas un radier, ce sont les poteaux qui seront porteurs.
-> Alors on a solidarisé les semelles filantes et les plots sous poteaux, j'ai vu que la plupart des maisons poteau poutre font comme ca. Ca pose un souci ?

Ugo a écrit:

- 70cm de remblai, c'est trop. Même bien compacté lors de la réalisation, ça va forcément se tasser au fil du temps, donc ta dalle va descendre. Et il est fort possible, probable même, qu'elle ne descende pas partout pareil. Ce serait mieux de ne pas dépasser 40cm de remblai, en partageant l'excavation des deux côtés.

-> Que veux tu dire partageant l'excavation ? Nous avons déjà fait le terrassement et coulé les fondations.
Je ne vois pas comment faire pour atteindre ma hauteur de 70cm dans ce cas ?? J'ai bien réfléchi à un vide sanitaire, mais ce n'est pas classique du tout avec les poteaux au milieu... théoriquement on pourrait encore le faire, mais bon est ce bien indispensable ?

Ugo a écrit:

il est impératif de désolidariser les soubassements de cette dalle : joints souple entre dalle et parpaings sur tout le tour, mais également joints souple autour de chaque pénétration de pied de poteau. Si tu oublie ça, en quelques années la dalle sera brisée.

-> Ok c'est bien noté, je ne sais pas où trouver ces joints souples, ni quelle référence prendre mais je le note.

Ugo a écrit:

question : ta lisse semble faire toute l'épaisseur du mur : est-ce vraiment le cas ? habituellement on a plutôt deux lisses de chaque côté, et du coup le vide entre les deux est rempli d'isolant. idem pour les arases, il suffit de laisser une espèce de rainure vide au milieu du mur, de sorte que l'isolant du pourtour de dalle remonte contre celui entre les lisses, puis celui du mur : plus de pont thermique.

-> Oui très bonne idée, je vais modifier mon schéma en fonction. Ca résoud le probleme des ponts thermiques.

Ugo a écrit:

Il suffit de faire le haut du poteau de soubassement en béton cellulaire. en gros tu pose ta platine sur un bloc de beton cellulaire recoupé carré, et le chainage de ton poteau enterré remonte au milieu.

-> Ok, c'est une bonne idée... Un bout de béton cellulaire de 30x30x20 ca résiste à tout le poids de la maison ? Et comment faire remonter un chaînage dedans ? Je vois pas bien. Au pire on ignore ce pont thermique là pour être tranquille

Ok pour la dalle flottante, j'ai bien compris cette histoire de joins souples. En tout cas pour l'instant ça n'empêche pas de continuer de monter le soubassement.

Je rajoute quand même notre plan de fondation pour donner des idées. Au nord la partie garage et au sud la maison d'habitation.

Citation :

-> Alors on a solidarisé les semelles filantes et les plots sous poteaux, j'ai vu que la plupart des maisons poteau poutre font comme ca. Ca pose un souci ?

ça peut si certain poteaux sont isolés et se tassent différemment, mais vu ton plan ce n'est pas ton cas.

Citation :

-> Que veux tu dire partageant l'excavation ? Nous avons déjà fait le terrassement et coulé les fondations.

Dans ce cas il est trop tard pour poser des questions à ce sujet.

Citation :

-> Ok c'est bien noté, je ne sais pas où trouver ces joints souples, ni quelle référence prendre mais je le note.

1 ou 2 cm de liège ou polystyrène font très bien l'affaire.

Citation :

-> Ok, c'est une bonne idée... Un bout de béton cellulaire de 30x30x20 ca résiste à tout le poids de la maison ? Et comment faire remonter un chaînage dedans ? Je vois pas bien.

Quand tu construis en béton cellulaire, ou en brique, ou en parpaing, il faut mettre des chainages en béton armé dans les angles et pourtour de planchers. Donc là, il te faut un bloc de béton cellulaire, mais puisque tu a normalement un chainage qui remonte tout du long de ton poteau béton jusqu'à ta platine de fixation du poteau bois, le bloc de béton cellulaire que tu dois prendre soit tu l'évide au milieu pour laisser passer cet acier et le béton qu'il va falloir couler autour, soit tu prend un bloc de béton cellulaire d'angle, qui comporte déjà un trou rond d'un coté, et tu le recoupe carré à tes dimensions. Ou encore tu coupe un bloc en deux, évide un peu le milieu, et vient le serrer autour de ton acier le temps que tu coule le béton.

Merci pour les précisions, par contre il manque la réponse essentielle à mon problème :

Ugo a écrit:

Dans ce cas il est trop tard pour poser des questions à ce sujet.  

Donc en gros on aurait deux dalles flottantes pour l'instant, une de 65 m2 et une de 30 m2. Que penses tu de diviser la plus grande en deux pour limiter ces problèmes de tassements ? Le macon du village me conseille d'ajouter deux piliers centraux posés sur de petites fondations, de les monter à la hauteur du soubassement et de faire un coffrage avec un chainage en haut pour relier tout ca au soubassement si j'ai bien compris. Voici un schéma pour expliciter


Ca nous ferait trois dalles flottantes au total, ce qui limiterait les soucis d'après le maçon. Qu'en penses tu ?

Il nous faut absolument trouver une solution. De toute façon le vide sanitaire n'était pas trop envisageable avec le poteau poutre.

Merci d'avance pour tes conseils !

Il ne faut surtout pas, jamais, quelles que soient les raisons, faire une dalle portée, c'est à dire qui soit à la fois posée sur terre plein et accrochée sur les murs de soubassement. Soit on la pose au sol mais elle n'est pas fixée aux murs, soit on fait un plancher (vide sanitaire) mais il ne porte pas au sol.

Donc ce que tu dis de l'idée du maçon là, non.

Je n'ai malheureusement pas d'idées à te proposer pour éviter les soucis liés au tassements à ce stade du projet. Il faudra soigner au max la phase de remblaient en faisant des couches de 20cm et en les compactant à chaque fois, en veillant à les arroser un peu si elles sont trop sèches.
Et il serai judicieux d'attendre quelques années avant de coller un carrelage (ou alors choisir en premier choix un truc pas cher qui ne vous fendra pas le cœur s'il se fissure)

ps : vide sanitaire + poteau poutre ça marche très bien. seulement quelque soit la solution technique, il faut la concevoir entièrement avant de commencer des travaux :/
C'est quand on change des trucs en cours de route que ça devient compliqué. J'espère que pour la suite de ton projet tu prendra la temps de bien finir la conception de tout le reste. Sinon les changements de dernière minute vont s'accumuler et tu va vraiment bien galérer.

Ugo a écrit:

Il ne faut surtout pas, jamais, quelles que soient les raisons, faire une dalle portée, c'est à dire qui soit à la fois posée sur terre plein et accrochée sur les murs de soubassement. Soit on la pose au sol mais elle n'est pas fixée aux murs, soit on fait un plancher (vide sanitaire) mais il ne porte pas au sol.

-> Je comprend, je me suis mal exprimé, je n'ai pas l'intention de faire de dalle portée en fait. Ce macon propose simplement de rajouter une division dans la dalle principale, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une dalle flottante de 65 m2 on en aurait deux de 32 m2 environ. En dessous tu aurais le gravier compacté par contre sur toute la surface. Du coup je me disais ca serait judicieux de couper la dalle dans l'autre sens, comme ceci :

Ugo a écrit:

Et il serai judicieux d'attendre quelques années avant de coller un carrelage (ou alors choisir en premier choix un truc pas cher qui ne vous fendra pas le cœur s'il se fissure)

-> ca tombe bien justement, on a pas prévu de mettre l'isolant de sol ni la chape finale avant 2 ans, le temps de finir tous les travaux, ca pourrait donc aller. Ca laisserait le temps à la dalle de se "caler" et aux graviers de se repositionner.
[/quote]

Ugo a écrit:

ps : vide sanitaire + poteau poutre ça marche très bien. seulement quelque soit la solution technique, il faut la concevoir entièrement avant de commencer des travaux :/

Je n'ai pas trouvé d'infos là dessus, en effet je n'ai pas trop envie de tout changer en cours de route.
Tu as tout à fait raison, les changements de derniere minute c'est galère...
Là c'est simplement parce que j'avais prévu un dallage sur terre plein avec un remblai de 20cm mais quand on a creusé je me suis rendu compte que j'avais sous estimé l'importance du dénivelé de 10%... Surement une erreur de débutant, mais bon.
Je pense que ça sera le seul changement par rapport au projet initial, tout le reste à partir de la charpente/couverture pas de raison de changer et je serai accompagné de spécialistes ensuite.

Merci beaucoup pour tes réponses ! On va s'appliquer pour le compactage, on prendra notre temps. Et peut être aussi on diminuera au fur à mesure la granulométrie ?
De toute façon j'attend encore quelques réponses d'ingénieurs béton et collègues avant de me lancer. On a déjà des murs de soutènement à faire, donc les fondations au nord étaient indispensables.

C'est ce que tu indique comme "chainage" en milieu de dalle que je ne comprend pas. ça correspond à quoi ce truc là ?

Couper la dalle en deux, c'est une bonne idée. Il te faut juste laisser un joint très fin mais étanche au coulage, entre les deux. Si les deux parties de dalles se tassent différemment, au lieu d'avoir une fissure ça décalera ce joint.

Citation :

On va s'appliquer pour le compactage, on prendra notre temps. Et peut être aussi on diminuera au fur à mesure la granulométrie ?

Pour combler 70cm il te faudrait commencer pour les 30 premiers cm au moins par du gros cailloux (ou tout venant). celui-ci ne se compactera pas bien, mais si tu ne prend que du mani il te faudra plusieurs remorques de camion, et le tassement différentiel sur le long terme serai garanti.

Merci Ugo pour tout tes précieux conseils !
Alors justement j'ai parlé avec un voisin du village en lui parlant de mes hésitations. Lui il a fait deux dalles dont une remblayé sur 1m de hauteur

Mais bon justement c'est une dalle pas tres grosse (de mémoire 30-40 m2) et il a laissé les cailloux se tasser pendant 2 ans avant de continuer les travaux (par manque de sous ou de temps je sais pas)... Donc le temps joue aussi dans l'histoire.

Sur le forumconstruire plusieurs personnes m'ont conseillé de rester sur un vide sanitaire dans mon cas, qui s'appuierait sur les soubassements que j'ai prévu. De toute facon la moitié des soubassement étaient indispensable pour maintenir le sol en amont (soutènement). Ceci car suivant le plu de toute facon on ne peut pas dépasser 6m sous gouttiere or avec un étage et 60% de pente c'était juste impossible en placant un vide sanitaire à 1.30 m du terrain naturel (à moins d'avoir des étages  à 2.20m bien sûr).

Donc je pourrais m'orienter suite à tout ces conseils vers un vide sanitaire avec poutrelles et hourdis polymachins isolés. Pas sûr qu'au final ca soit beaucoup plus cher que mon idée de remblayer 70 m3 de gravier plus le transport plus la manutention à la minipelle plus une grosse dalle...

Mardi prochain je demande une étude au marchand de matériaux pour voir ce que ca peut coûter tout ca, mais ca me rassurerait je crois.

Encore mille merci ; j'espère aussi que ces conversations et réflexions tardives aideront les futurs autoconstructeurs à ne pas négliger la phase de conception des fondations et du dallage. Ne pas croire ce qu'on peut entendre à droite à gauche ni ce qui nous semble "marcher"... Et demander des avis en amont à des pros sur les solutions techniques avant de se lancer !

Je remarque seulement maintenant que ta dalle la plus grande fait plus de 65m² d'un seul tenant, c'est trop de toute façon : Il faut la séparer en son milieu par un joint de fractionnement.

Tiens j'ai trouvé ça : http://www.betonabq.org/pdf/aFiche_no_6.pdf

Bien sûr dans l'habitat individuel, la plupart du temps personne ne s'occupe de ces histoires de joints, car les surfaces sont "petites". Et c'est pourquoi (entre autres) les carrelages et chapes sont si souvent fissurés.

Ugo a écrit:

Je remarque seulement maintenant que ta dalle la plus grande fait plus de 65m² d'un seul tenant, c'est trop de toute façon : Il faut la séparer en son milieu par un joint de fractionnement.

Donc un joint de fractionnement au milieu ca suffit ? Pas besoin de faire une division entre les deux parties qui reposerait sur les soubassements ?

Merci pour le lien ! Et oui on va essayer d'éviter chape et carrelage fissuré

Si, il faut bien faire la dalle en deux partie. Et elle ne doit pas reposer sur des soubassements ni y être connectée en aucune façon.

veuillez m’excuser de m'immiscer dans la conversation mais j'ai une petite question pour Ugo concernant la dalle... (pareil faut excuser mon vocabulaire )

sur mon plancher bois (solive + OSB) pour la partie fournil de ma compagne il faut que je réalise une finition maçonné (car lieu de travail= poids, va et vient, roulette... et de plus ça doit être lessivable, difficile donc de le réaliser en bois) j'avais pensé faire une dalle de 5cm en béton de ciment et de coller dessus du carrelage, surface fournil: 60m².
déjà est-ce judicieux?
de plus pour la dalle le joints il faut les faires où et comment? (car j'ai parcouru le lien que tu as fourni, ils disent des joints tout les 24 a 36 fois l'épaisseur rien que ça ça me donne des joints tout les 1.5m

au milieu j'ai une cloison, est-ce mieux de faire la cloison en premier et ensuite la dalle?

merci pour tes/vos réponses

Il faudrait que tu mette un crobar de ton projet, avec surfaces ou cotes, et que tu me redise la composition du plancher.

Les infos données dans le lien ci-dessus concernaient des dalles en BA, or toi ce que tu me décris là c'est une chape béton (pas forcément armée), donc ce n'est pas les mêmes sujets.

voici le "crobar" avec (je l'espére) les bons termes
PS: pour la dalle bois au niveau structurelle c'est bon (mais on peut trouver a redire concernant l'isolation)

ok, donc d'abord sur les types de sols. Un parquet bois ça peut être lessivable, solide et étanche, il faut le traiter comme un pont de bateau. C'est sans doute une peu exagéré pour une pièce technique (mais en d'autres temps, avec des couts répartis différemment...)

Tu peux faire un béton ciré ou peint, et ainsi économiser le carrelage. Vu la surface il faudra des joints (un truc caoutchouteux qui va rester apparent).
Ou carrelage. Vu la surface, je pense qu'il faudra aussi des joints. Moi je les mettrais dans le prolongement de ta cloison, ce qui couperai la grande pièce en trois zones. en la coupant seulement en deux il y a des très grandes chances qu'une fissure sauvage apparaisse au milieu du T des raccords. (si tu ne fais qu'un seul des deux joints rouges, l'autre apparaitra en fissure)


La chape de ciment sur le plancher bois perso je ne suis pas fan. Il faut protéger le bois de l'eau au coulage, donc plastique. Et c'est mieux de protéger le ciment des dilatations du bois, donc isolant souple pour chape flottante.
Il existe une solution chape sèche à base de panneaux gypse (fermacell sol ou équivalent) que tu colle en pose flottante. ça évite d'apporter de l'eau partout, mais c'est un poil plus cher. ensuite tu colle le carrelage directement dessus.

Tout dépend qui réalise tout cela, mais si tu fais faire par un pro, il devrait avoir un avis aussi.

ps : normalement il faut poser les cloisons avant la chape + carrelage. du coup les cloisons font des séparations/joints. Mais parce que c'est plus rapide au départ, et plus facile si on modifie tout ensuite, souvent on voit le carrelage fait sur toute la surface avant, les cloisons après. c'est une mauvaise pratique pour la durabilité, de même que pour la transmission des bruits d'une pièce à l'autre.

D'abord merci pour les conseils
je sais qu'en bois c'est lessivable mais pénible en entretient

pour la cloison je pensais effectivement la faire en premier même si c'est plus pénible.

pour les joints donc avec la rupture des cloisons et tes 2 traits rouges ça devrait suffir?
pour le gypse je vais voir ça merci

PS: 20€/m² c'est ça a peu près?

Citation :

pour les joints donc avec la rupture des cloisons et tes 2 traits rouges ça devrait suffir?

oui

Citation :

PS: 20€/m² c'est ça a peu près?

oui

je pense quand même opter pour la chappe ciment, car je viens d'avoir un devis de point p avec la colle le fermacel et les granulats (car paraît il qu'il les faut) y'en a pour 1900€ soit 31.5€/m²
alors que ma chappe en ciment j'en ai pour 300€ me semble t'il

bon je vais en discuter avec un copain maçon, car faudrait pas faire quelque chose de pas cher mais pas bien

la colle oui il la faut, forcément, mais les granulats je ne vois pas l'utilité dans ton cas : ils servent à rattraper la non planéité du support, mais puisque tu te pose sur un plancher d'OSB qui est normalement (?) complètement plat, ils ne servent à rien.

Bonjour, je me permets de m'immiscer dans la conversation.

Si l'Osb est parfaitement plan pas de granulats mais pourquoi du fermacell? sinon et je viens d'en poser si le plancher n'est pas parfaitement plan c'est indispensable ne serait ce que pour un cm. Mais évidemment le volume de granulat dépend de l'importance de la non planéité.

le plancher va être plan

le vendeur m'a dit de mettre des granulats pour dessolidariser le fermacel de l'osb

@jpg: tu ferais avec quoi sinon?

Pour une salle de bain sur plancher solives/osb qui n'était pas de niveau et surtout des lames espacée et un revêtement souple nécessitant une surface parfaitement plane j'ai utilisé un ragréage autolissant spécifique pour parquet avec un primaire qui assure l'imperméabilisation du bois et l'accroche du ragréage.

Citation :

Si l'Osb est parfaitement plan pas de granulats mais pourquoi du fermacell?

C'était pour faire un travail entièrement sec et éviter de ramener plein d'eau juste pour une chape.

Pour désolidariser moi je mettrais plutôt un peu d'isolant.

oui c'est vrai que la solution séche est plus sympathique, mais plus onéreuse même avec un isolant (ouate ou laine de bois) j'en aurai toujous pour beaucoup plus cher.

en tout cas merci de vos conseils.