avis sur fondation

bonjour,

j'ai en projet la construction d'une extension (38m²) attenante à ma maison (ancienne ferme en pierre réhabilité dans les années 60)
cette extension sera de type poteau-poutre avec remplissage paille-terre et en grande partie vitrée.

mon soucis est sur les fondations:


le terrain est un promontoire granitique en pente, le point haut du rocher est à -15 cm du sol fini et le point bas environ 100cm.
là ou il y a de la terre elle est argilo-sableuse.

je pensai faire une semelle filante directement sur le rocher dans la partie haute et dans des fouilles dans la partie ou le sol est plus profond.

ensuite, coffrage de 35cm de large et béton banché armé si possible avec 5 cm de liége au centre (je sais pas c'est réalisable en une fois, faut que je trouve un maçon qui m'explique....)

ce mur périphérique finirai à +15cm de mon sol fini.

ensuite, remplissage du hérisson ventilé et drainé avec du gravier ou de la pouzzolane (40-60) et dalle ??? moi, je serai bien partant pour une dalle en terre crue compacté pour éviter de concentrer les remontés d'humidité dans les murs de la maison actuelle, mais ma compagne est pas trop enthousiaste dont ça risque d'être béton armé...

ça parait convenable ou faut que je m'oriente sur une autre solution ?

précision:

je préférerai ne pas avoir à casser le rocher pour descendre ma semelle
sol fini impératif à cette hauteur de 15 cm du rocher en partie haute...

est-ce que certain d'entre vous ont testé de faire leurs fondations avec un béton allégé (pouzzolane au lieu du sable) pour améliorer l'isolation?

Ne serait t'il pas plus adapté et économique de faire quelques plots pour chercher le sol dur au droit des poteaux ?
Il faut se méfier des tassements différentiels vu ton terrain (roche/terre )

Une semelle sert à répartir une charge sur un sol mou. Si ton sol c'est un rocher, la semelle ne sert à rien, tu peux monter le mur directement sur le rocher. Mais comme le dis greg, si tu construit un poteau-poutre, ce n'est pas une semelle qu'il faut faire de toute façon, mais des pieux sous les poteaux. Il faut juste s'assurer que la rocher sur lequel on se pose est un bonne assise : qu'il n'est pas cassé, instable, creux etc.

ensuite le coffrage de béton banché sur 35 cm : le prix devrait te faire abandonner très vite l'idée, mais sinon à la mise en œuvre ce ne serait pas possible de mettre un isolant au milieu. Il faudrait le mettre d'un côté ou de l'autre de la banche, qu'il soit tenu quand on coule le béton sinon adieu l'isolant.

dalle crue ou béton pour éviter les remontées d'humidité dans les murs ? ça n'a aucun rapport. On évite les remontées dans le murs avec une coupure de capillarité. La nature de la dalle n'a aucune importance (sauf dans un terrain ou l'eau affleurerait en surface, mais on ne devrait pas construire dans un tel terrain). Le choix de la dalle c'est plutôt une question de mise en œuvre et de prix, et surtout, de choix du revêtement de finition.

Citation :

est-ce que certain d'entre vous ont testé de faire leurs fondations avec un béton allégé (pouzzolane au lieu du sable) pour améliorer l'isolation?

C'est possible de faire un béton allégé, on ne met que liant+isolant. Mais dans ce cas ça n'en fera pas une "fondation", car le résultat sera un espèce de polystyrène minéral. ça isole, mais ça ne porte pas. En outre il ne faut pas mélanger liant + isolant + sable + armature. Soit on fait un truc isolant qui remplit, soit un fait un truc dense qui porte, mais on ne peut pas mixer les deux en même temps. C'est pourquoi les murs sont multicouches.

merci pour vos remarques ! je n'y connais rien en maçonnerie , vous l'avez rapidement remarqué...
mais n'est-il pas nécessaire de relier les pieux béton entre eux pour éviter qu'ils ne s'écartent? (d’où l'idée de la semelle filante...)

donc si je résume:

-pieux en béton armé sous chaque poteaux (espacés de 2.5m)
-entre les pieux: agglo ciment creux de 30cm de large posé sur un béton de propreté, jusqu'à -20 cm de mon sol fini, puis membrane étanche puis brique monormur ou béton cellulaire de 37 cm, le remplissage isolant entre poteaux sera coffré dessus.
-pour le hérisson ça pose problème si sur un partie il ne fait que quelques centimètres d'épais, c'est même possible que la dalle soit directement sur le rocher (à cause de la pente du terrain et de la présence de roche mère)?

pour la dalle, je voulais la faire en terre compactée pour éviter de concentrer les remontés d'humidité dans les murs existants en pierre qui non pas de coupure de capillarité avec le soubassement, mais si je fais une dalle ciment ça risque d'aggraver le phénomène... dans tous les cas je poserai un drain au nue extérieur du murs existant avant d'attaquer l'extension...

mon autre soucis, c'est que je doit avoir de forte concentration de radon dans le sol, donc est-ce que le fait de ventiler le hérisson sera suffisant pour limiter la pollution intérieure ?

Ha oui, c'est une extension d'ancien. Bon dans ce cas il faudrait mettre les plans de ce qui existe et de l'extension envisagée, ainsi que les diverses coupes permettant de voir dans quel sens va la pente du terrain. Quelques photos de l'existant pour avoir une idée de ce que c'est ne seraient pas superflues non plus.

A propos du radon : la ventilation passive du hérisson sera pratiquement certainement insuffisante. Il faudra entre étanche les liaisons avec le sol (dalle étanche, pourtour de dalle étanchée avec les liaisons mur-dalle, raccords étanches à tous les réseaux qui traverseraient la dalle) + mettre la maison en surpression au moyen du système de ventilation. C'est le seul moyen d'être vraiment sur de se débarrasser du radon. Autre détail important : en cas de dalle en terre, vérifiez si l'argile que vous comptez utiliser n'est pas émetteur de radon, car sinon vous allez mettre une production de radon au sol dans toute la maison...
Vous avez fait des mesures dans le bâtiment existant ? si non, il faudrait commencer par ça.

ps : pourquoi est-ce que les pieux de fondation enterrés s'écarteraient ?

quelques schémas et photo:

le bâtit existant:



le projet:




pour les pieux béton qui s'écarteraient: du coup, si pas de semelle filante, pas de chainage au bas des murs... c'est juste que je me pose la question, je n'y connais vraiment rien en fondations...

Qu'est-ce qui assure le contrevent dans l'ossature ? Je suppose que les parties rougeâtres sont à remplir et les autres vitrées, c'est bien ça ?

Pour les chainages, si c'est de la maçonnerie on les noie sur les pourtours des planchers, mais si c'est bois, alors c'est les lisses hautes et basses qui assurent ce rôle, au mêmes endroits.

le contreventement ce fera avec des écharpes noyées dans l'isolation (en rouge, c'est effectivement les murs pleins isolés et la où il n'y a rien c'est porte-vitrée au sud ,fenêtre coulissante dans le coin sud-est et vitrages fixes ailleurs

pour les chainages:

en haut, il sera assuré par les pannes sablières
à +0.9m du sol fini, chainage par l'ossature recevant les vitrages
en bas, je sais pas trop, soit une lisse basse filante sous les poteaux puis fixation des poteaux dessus soit idem qu'à +0.9m.


pour les mesures de radon dans l’existant, c'est prévu, je dois récupérer un appareil de mesure électronique à placer plusieurs semaines... mais son propriétaire en avait encore besoin pour chez lui la dernière fois que je l'ai croisé...

effectivement, pour limiter le radon, la solution d'étancher au max le sol + surpression serai la meilleur solution d'après mon pote thermicien mais je ne sais pas comment ça ce comporte quand on chauffe au bois (poêle dans la pièce de vie principale).


autre question:

je disais, plus haut, utiliser des agglo ciment de 30 de large mais en fait c'est maxi 25... ça pose problème de poser le béton cellulaire (ou brique monomur ou bloc pierre ponce ) en porte à faux de 12.5 cm sur l'exterieur?

Citation :

effectivement, pour limiter le radon, la solution d'étancher au max le sol + surpression serai la meilleur solution d'après mon pote thermicien mais je ne sais pas comment ça ce comporte quand on chauffe au bois (poêle dans la pièce de vie principale).

Il faut insuffler l'air dans la pièce du poêle, et réaliser la ventilation en cascade vers les pièces de vie qui comporteront les prise d'air (qui agissent alors en sorties). L'extraction dans les pièces d'au doit être temporaire, limitée par un minuteur ou un interrupteur, et ne pas excéder de toute façon le débit insufflé.

Citation :

je disais, plus haut, utiliser des agglo ciment de 30 de large mais en fait c'est maxi 25... ça pose problème de poser le béton cellulaire (ou brique monomur ou bloc pierre ponce ) en porte à faux de 12.5 cm sur l’extérieur?

pas de pb si les charges qu'ils reprennent ne sont pas sur le porte-à-faux. si c'est le cas faut calculer les charges admissibles dans ce cas de figure.

Citation :

Citation:
je disais, plus haut, utiliser des agglo ciment de 30 de large mais en fait c'est maxi 25... ça pose problème de poser le béton cellulaire (ou brique monomur ou bloc pierre ponce ) en porte à faux de 12.5 cm sur l’extérieur?

pas de pb si les charges qu'ils reprennent ne sont pas sur le porte-à-faux. si c'est le cas faut calculer les charges admissibles dans ce cas de figure.

Pour mon projet, j'ai un mur en limite de propriété et on ma conseillé de faire :
mon soubassement de manière classique : au milieu de ma semelle.
De couler ma dalle de 15cm en limite de propriété
et ensuite monter mon mur en limite de propriété.
J'ai donc un porte à faux de 17,5cm en bout de dalle.
Mes murs reprennent 700kg/mL. Il y a des chapeaux de 60cm ep 9cm et un chainage 2HA10 en bout de dalle sur toute la longueur.

Winzo

Qui a conseillé ça ? Personnellement je ne conseillerai pas du tout la même chose : les dalles portées ont toujours posé de nombreux problèmes.

En limite de propriété, en principe on fait une fondation décentrée, en forme de L plutôt que d'habituel T inversé. Pour le reste tout est identique, il n'y a donc que la position des aciers dans la semelle qui change. (et aucun porte-à-faux)

Citation :

Qui a conseillé ça ?

Une référence sur un autre forum plus général en construction.

L'idée est qu'étant donné que j'ai peu de charge à reprendre, une dalle et un porte à faux suffisent et ainsi j'ai moins de ferraillage à mettre.
Sinon je devrais mettre des longrines de redressement... Mais comme je pars sur des blocs à bancher, niveau ferraillage y aura pas tant d'économie que ça

Sinon comment ferrailler ma semelle pour faire une semelle excentrée ?

Merci,
Winzo

après différentes recherches, je m'oriente vers cette solution mixte:

-pieux béton armé sous chaque poteaux.
-à l'est, longrines préfabriquées ou coulées sur place, qui relient les pieux. Puis, hérisson ventilé de 15cm, chape chaux-pouzzolane de 10cm, chape de rattrapage de 2-3cm. isolation périphérique avec de couler la chape de chaux-pouzzolane.
-au Sud, dalle bois de 22cm posée sur les pieux béton, sur vide sanitaire.

Ventre jaune, ça me semble de bonnes solutions.

Winzo, il faut chercher dans les documents techniques de maçonnerie, fondation. Ou plus simple, demander un dimensionnement à un bureau d'étude béton, c'est leur job.

L'idée du porte-à-faux pour réduire le ferraillage, ok, mais si la dalle n'est pas sur vide sanitaire, alors il peut y avoir des poussées inverses dans le temps, qui créeront de gros problèmes puisque son ferraillage ne reprendra pas les charges dans ce sens.

PC déposé ou non ?
Chape pouzzolane sur hérisson: isolation très moyenne or qui dit extension dit RT 2012...
Je sais pas d'ailleurs comment la RT 2012 est applicable aux extensions...

permis déposé et normalement accepté (j'ai eu le gars de la ddt cette semaine, le pc est en cours de signature par la mairie)

pour la RT2012, une simple déclaration sur l’honneur suffit si extension inférieur à 30% de la surface de plancher existante et si surface totale inférieur à 150m² (à vérifier, je te dis ça de tête..... ).

chape chaux-pouzzolane: isolation moyenne mais suffisante pour mon cas, l'extension sera exposée sud et en grande partie vitrée donc ça me permettra de quand même bénéficier de l'inertie du sous-sol, contre les surchauffes.

Déclaration ah bon...

Tu peux faire une vrai dalle pouzzolanique en sous dosant fortement la chaux, par temps chaud avec du sable fin non lavé.

Plus d'info sur mon blog : dalle chaux pouzzolanedalle chaux pouzzolane

bonjour,

ça y est les travaux sont lancés !

j'ai fait mes fondations, murs de soubassement et plots en béton armé banché fin de semaine dernière.

aujourd'hui, pose des drains de ventilation du hérisson et remplissage du hérisson.

pour le hérisson, j'ai contacté une carrière qui me propose de me livrer de la pouzzolane 20-40 au lieu de galet roulé car le galet est beaucoup plus cher... est-ce que c'est aussi bien ou pas?

d'autres questions:
est-ce que je doit compacter le hérisson avant de faire ma dalle chaux-pouzzolane par dessus?
pour mon isolation périphérique des murs de soubassement, je compte mettre du styrodur en vertical, une couche à l'intérieur et une couche à l'exterieur, quel épaisseur prendre?

jusque là, c'est pas trop un chantier écolo mais ça semble être les choix les plus pertinents pour un budget serré (je ferais mieux pour le reste des travaux  )

je vous fait des photos dans la journée.

Bonjour, en principe et selon les DTU un hérisson en pouzzolane ne se compacte pas,et donc impropre à un hérisson nécessitant un compactage.

En effet si les scories sont très aérées, elles s'écraseront lors du compactage et si elles sont très denses ne présentent pas plus d’intérêt sur le plan isolant qu'un hérisson de graviers.

une dalle armée reposant uniquement sur le hérisson s'affaissera peu à peu.

Informations transmises par mon constructeur et nous sommes entourés aussi de carrières de pouzzolane.

jp

en fait , je sais pas si il faut le compacter, le sol est du rocher... c'était juste éviter que ça ne bouge une fois ma dalle coulée.

d'ailleurs je peux couler ma dalle chaux-pouzzolane avant l'hiver et couvrir uniquement au printemps?

Un hérisson doit être compacté pour que la dalle coulée dessus soit stable, encore faut il que les matériaux soient compactables donc exit la pouzzolane. On serait tenté de l'utiliser en tant qu'isolant sous dalle, le lambda n'est pas extraordinaire, la dalle chaux pouzzolane ne sera pas armée. Donc pour une épaisseur totale hérisson + dalle de l'ordre de 30cm on pourrait stabiliser toutes les couches de pouzzolane avec de la chaux (gros granulats, moyens et fins) . En terminant par des granulats plus fins + chaux

Chez un collègue nous avons ajouté un tiers de sciure/ fins copeaux. Le séchage est beaucoup plus long.
jp

en fait, vue que je suis sur du rocher, l'épaisseur dalle+hérisson est variable entre 10 et 80cm. ça me dit pas trop de faire chaux-pouzzolane sur tout l'épaisseur (trop de boulot),en plus je compte ventiler le hérisson pour limiter les remontées de radon par la dalle.

pour en revenir à l'isolation périphérique, ça vous semble judicieux d'isoler par l'intérieur et par l'extérieur (mon mur de soubassement est en béton banché de 15 cm d'épaisseur)?

comme choix pour le hérisson, j'ai à ma dispo:

concassé 30/60, 40 euros le m3
gravier 11/22, 45 euros le m3
pouzzolane 20/40, 35 euros le m3
tout venant 0/60, j'ai pas le tarif