Avis sur fondation et soubassement pour une maison PP GREB

Bonjour à tous !

Je suis en pleine réflexion à propos de fondation/soubassement solide et pas chère pour ma petite maison PP.
Technique GREB 90m² avec les murs, toit végétalisé.
Le terrain est en pente 10%, la nature du sol est sableux et rocheux. Bonne exposition, peu d'humidité, de gel et d'argile.

Mon budget est très serré mais je ne veux évidement pas faire n'importe quoi pour les fondations.
Il y aura un budget important pour le lit de verre recyclé drainant et isolant.
J'aimerai utiliser les roches de mon terrain et d'autre locales bien dures pour faire un mur de fondation qui tienne avec le moins de mortier possible.
Pour le moment, je compte utiliser de la chaux NHL 5 mélangé à du sable.

Mon architecte a prévu deux rangées d'agglo isolés au milieu. C'est validé  RT 2012.
Seulement pour moult raisons, je ne compte pas faire de cette façon !

J'ai fait un schéma qui explique mon idée, si quelqu'un d'expérimenté peut donner un avis, une remarque ?

les conseils avisés sont bienvenus  

Voici la tranchée réalisée pour les égouts, j'ai pu voir la composition du sous sol, en bas du terrain : un peu de terre, du sable et beaucoup de roches cristallines dures.



Bien sûr, je ne demande pas d'assumer la responsabilité de ma future construction

Pour le soubassement lui-même, rien de particulier à dire, si ce n'est que 60cm de large c'est déjà bien assez, je ne pense pas que le faux aplomb pour arriver à 8 en bas soit nécessaire, et il va considérablement complexifier la mise en oeuvre.

en revanche je m'interroge sur le sol du rdc : pourquoi mettre une chape chaux si c'est pour finir avec un parquet ? pourquoi mettre un si gros hérisson de cailloux, en pur remblai ? ça va faire un volume de matériaux vraiment énorme à déplacer, de plus, on se retrouve avec 25 cm de verre compacté + 40 cm gravats compacté + encore 10cm, l'ensemble fait 75cm, c'est 100% certain qu'il y aura au fil du temps des tassements différentiels car il est impossible de compacter correctement et uniformément une telle épaisseur.

Merci d'avoir pris le temps de me répondre Ugo !

Votre avis me semble pertinent.

J'ai mis une telle épaisseur car le thermicien de la RT2012 a validé pour : 20 de verre + 40 cm de cailloux +10 cm de chape

C'est que j'ai beaucoup changé d'idée, j’étais embêtée avec le risque de remontées humides dans le soubassement et que je ne souhaite pas faire de rupture de capillarité sous la lisse basse.
Je ne veux pas ventiler les cailloux comme l'avait prévu mon archi, qui était partie sur du tradi agglos en fondations et dalle béton en RDC, ce qui ne m'enchante pas du tout.

1/ J'ai donc décidé de "poser" ces fondations chaux/cailloux sur un lit de verre recyclé compacté (10cm), apparemment cela ne vous choque pas ? (car je n'ai vu ça nulle part)
2/ Pour le sol du rdc : 20 cm de verre + 30 cm de cailloux : est-ce moins risqué niveau tassement ?

Dans ma première idée, je désirais faire un sol en terre crue mais cela sera trop compliqué à faire et trop fragile donc je change d'avis pour du plancher.
Que dois-je mettre sous ce plancher ?
3/ Juste le remblais en cailloux tassés (20+30) et une chape chaux de 5 cm environ pour poser le parquet ?

Ma volonté est d'avoir beaucoup d'inertie, mais oui, je dois trouver un équilibre entre stabilité et inertie
Je ne compte pas faire d'étude de sol donc je ne sais pas encore la hauteur réelle précise des fondations à faire.

Citation :

je ne souhaite pas faire de rupture de capillarité sous la lisse basse.

C'est pourtant une règle de base, pourquoi ne voulez-vous pas faire cette rupture ?

Citation :

J'ai donc décidé de "poser" ces fondations chaux/cailloux sur un lit de verre recyclé compacté (10cm), apparemment cela ne vous choque pas ?

c'est courant en europe du nord

Citation :

Que dois-je mettre sous ce plancher ?
3/ Juste le remblais en cailloux tassés (20+30) et une chape chaux de 5 cm environ pour poser le parquet ?

le parquet (plancher c'est porteur) se fixe sur des lambourdes, donc, il faut mettre des lambourdes. à moins que ce ne soit un parquet flottant en stratifié auquel cas il faut le poser sur un chape hyper droite.

je suppose que c'est un parquet bois. dans ce cas, tout le remblai en dessous est inutile, le sol pourrait être simplement un plancher bois, au dessus de vide comme la terrasse bois adjacente. il faudrait l'isoler dans l'épaisseur des solives par contre.

Pour l'inertie, elle sera stoppée par un choix de sol isolant, tel qu'un parquet, ou une chape allégée. Pour que l'inertie soit perçue, il faut que ce qui est posé sur les cailloux soit beaucoup moins isolant que ce qui se trouve dessous. donc chape de mortier + carrelage.

Citation :

Je ne compte pas faire d'étude de sol donc je ne sais pas encore la hauteur réelle précise des fondations à faire.

la profondeur c'est le hors-gel, il dépend de votre département et de l’altitude du terrain.

Bonjour,

J'ai redessiné un autre schéma pour ces fondations avec les corrections et des questions en rouge :


Pour la rupture de capillarité :
Comme j'ai lu beaucoup de choses contradictoires sur le Net à ce propos, j'en ai reparlé avec un ami plus physicien que bricoleur.
Dans mon idée initiale, je souhaitais avoir de la perspirance dans les murs pour "climatiser" l'été, car il fait très chaud sur ce terrain plein sud.
Mais mon ami me dit que l'hiver, je vais être gênée par cette perspirance et que ça ne vaut pas le coup au niveau du confort.

Donc, je vous demande que mettre pour faire une barrière anti-remontée humide ?
_ Est-ce que qu'une couche d'EPDM étanche convient même s'il est perforé aux endroits de la fixation de la lisse basse ?
_ Par ailleurs, est-ce que je dois faire une protection (en EPDM aussi ?) sur le verre recyclé drainant contre le mur pour que le moins d'eau possible atteigne le sous bassement ?
_ Dois-je réaliser un drain en bas du mur nord qui sera le plus exposé aux intempéries ? Comment le faire sans plastique, si possible?

Super pour le lit drainant et isolant sous les fondations !

J'ai un thermicien très "tradi", il m'a conseillé de mettre un pare-vapeur dans le mur GREB/enduit terre. (euh non, je ne le ferai pas !)
Si vous voyez des trucs qui ne "vont" pas, n'hésitez pas à le dire

Pour le parquet/plancher : je renonce au bois. il y aura les lambris au plafond, cela suffit.
Maintenant, je souhaite faire (mon idée initiale) un sol en terre car je trouve que c'est beau et pas cher du tout. Et, si ça ne va pas après qq années, ça ne sera pas trop difficile à enlever !
Dans les endroits où il y aura des tables/chaises (coin atelier et coin repas), je ferai bien une zone en lames de liège de 1cm d'épaisseur.

Si quelqu'un a déjà vu cette combinaison de matériau ? ça m'intéresse de voir le résultat  !
Il semble que le liège ne se rétracte pas, peut être que le liège se marie bien avec la terre crue ? La terre cuite, je ne suis pas fan.

Merci et belle journée à vous tous

Citation :

Comme j'ai lu beaucoup de choses contradictoires sur le Net à ce propos

C'est bizarre, car cette coupure n'a que des effets positifs dans tous les cas de figure. Elle évite que l'eau du sol ne remonte dans le mur et ça c'est bien car :
- cette eau remonte avec elle des sels minéraux, qui vont réagir avec le mur, s'y déposer quand elle va s'évaporer donc à terme, faire des tâches et/ou des altérations physico chimiques habituellement néfastes.
- cette eau sera présente en même temps que les pluies, donc, il y en aura surtout en hiver, et donc l'humidité dans le mur va d'autant plus réduire sa capacité isolante (et elle n'aura aucun impact pour climatiser en été, surtout si l'été est très sec puisque le sol superficiel sera sec depuis longtemps... )
- cette humidité peut aller faire pourrir les éléments biodégradables du mur, tels que les isolants ou le bois...

Donc ne pas en mettre est une mauvaise idée. D'ailleurs nos ancêtres en faisaient une à chaque fois qu'ils le pouvaient, notamment au moyen d'un ou plusieurs rangs de pierres dures non capillaires : pierres de taille, galets, ardoises ou schistes, etc.
ça ne s'est perdu que dans les constructions de faible qualité et/ou de propriétaires pauvres.

Citation :

Est-ce que qu'une couche d'EPDM étanche convient même s'il est perforé aux endroits de la fixation de la lisse basse ?

oui, si ce qui le traverse n'est pas capillaire, comme du métal par ex.

Citation :

est-ce que je dois faire une protection (en EPDM aussi ?) sur le verre recyclé drainant contre le mur pour que le moins d'eau possible atteigne le sous bassement ?

je pense que non : il y a une forte pente, et pas de sous-sol. que de l'eau traverse le soubassement n'a donc aucune importance.

Citation :

Dois-je réaliser un drain en bas du mur nord qui sera le plus exposé aux intempéries ? Comment le faire sans plastique, si possible?

vu la forte pente, je pense qu'une canalisation de l'eau de ruisselement en surface serait plus efficace : une sorte de fossé, qui suit la pente et évacue le tout en aval. bonus, c'est 100% naturel et facile d'en évaluer l'état + effectuer l'entretien.

en drainage, il faudrait partir sur du drain dit routier, c'est à dire perforé au dessus mais pas en dessous, car son rôle est de capter l'eau qui s'infiltre et pas d'assécher un sol saturé d'eau naturellement. pour faire ça sans plastique, il faut faire un fossé, remplir le fond d'argile, puis de cailloux, gros en dessous et petits au dessus. en gros. tout comme la version plastique, ça se colmatera peu à peu.

Citation :

je ferai bien une zone en lames de liège de 1cm d'épaisseur

je ne connais pas. le liège c'est mou et peu résistant à l'abrasion, ça ne me semble pas le meilleur matériau pour du sol (mais il s'agit peut-être de lames spéciales ? )

Voilà des contre-arguments bien pertinents sur cette rupture de capillarité ! Merci d'avoir pris le temps de rédiger votre avis là dessus, cela m'aide beaucoup.

Oui, mon idée est d'utiliser des vis/chevilles inox pour fixer la lisse basse dans les réserves en béton de ciment, et donc, percer cette barrière en EPDM.
A moins qu'il existe une meilleure technique ?

Très bien pour ce drainage tout simple. Si j'ai bien compris, le long du mur nord de 12m environ, il faut un drain qui affleure la surface et qui soit imperméable au fond.
Pour le coté en pente, une sorte de canal "toboggan" peut suffire. Parfait ! En effet c'est facile à entretenir, ça me plaît.
Le souci, pour moi, va être le sable très fin qui va ruisseler. J'espère que ça ne colmatera pas trop le drain nord en cas de pluie forte (ce qui risque d'arriver de plus en plus souvent).

Je doute qu'un tuyau en plastique perforé soit plus efficace (et surtout aisé à nettoyer) que la "canalisation" de cailloux que vous proposez. Votre idée me convient bien  

Ici c'est déjà la Provence, les anciennes maisons sont drainées avec des "touvières" (suis pas sûre du terme exact).
Il s'agit d'un simple canal en tuiles retournées colmatées avec de la terre argileuse.
Malheureusement, dans mon secteur, le seul maçon accompagnateur d’auto-constructeur n'est plus disponible.
Je continue de rechercher un maçon local qui soit adapté pour ce que je veux construire et m'aide à ne pas faire trop d'erreurs.

Plus je réfléchis au différents sols d'une habitation, plus je suis indécise...
Pour le sol en liège, il s'agit de lames à clipser. Usage domestique lourd.
Ce n'est pas du massif mais ça fait 1cm d’épaisseur, c'est adapté aux cuisines et sdb.
Il faut passer les dalles à la cire ou au Rubio, comme du bois. Logiquement, ça se patine un peu.

Pour trouver ce parquet liège : "liege à clipser saturne" dans un moteur de recherche

Je trouve ce matériau très intéressant pour aspect terre, son coté confortable, léger, résistant, insonorisé et ça semble ne pas se rétracter ou se dilater. (?)

Si ça se marie avec la terre (humide au début)? Je n'en ai aucune idée pour l'instant.
J'ai une connaissance qui va en acquérir quelques m². Des essais de compatibilité sont donc prévus !
Si je peux recouper les dalles en arrondi avant de les "assembler" avec la terre, sans les abîmer ?

Sur les deux schémas précédents, la profondeur des fondations est encore assez hypothétique.
Vu la topologie du terrain (tout de traviole !), j'ai un angle sud-ouest qui va être assez découvert à l'air extérieur.

J'aimerais, à terme, faire une série de cuves maçonnées et étanchéifiées à l'EPDM pour récupérer l'eau qui va s'écouler de mon toit.
Le long du mur ouest et sud, sous la terrasse et passerelle d'entrée. Je table sur un minimum de 20 m3 !

Je compte me servir de ces cuves pour isoler les fondations. Ombrées l'été et mises hors-gel l'hiver (avec des fenêtres de récup') pour profiter de l'inertie thermique dans les deux sens.
Voir même : bricoler un système de refroidissement avec un extracteur pour la véranda située au dessus, ainsi qu'un approvisionnement en eau avec une petite pompe.
Je me demande même si ce n'est pas l'endroit idéal pour faire pousser des shiitakés !

Enfin... Je vais plutôt me concentrer sur le bâti de la maison elle même ! Mais, j'essaye de "penser à tout" avant le début de la construction.

Citation :

A moins qu'il existe une meilleure technique ?

ça reste toujours dans le même ordre d'idée, même si habituellement on utilise un produit plus fin et moins cher que l'epdm.

Citation :

Il s'agit d'un simple canal en tuiles retournées colmatées avec de la terre argileuse.

on peut effectivement utiliser ça pour créer une sorte de canalisation (habituellement je n'y pense pas : il n'y a pas de tuiles canal chez moi )

Citation :

Je trouve ce matériau très intéressant pour aspect terre, son coté confortable, léger, résistant, insonorisé et ça semble ne pas se rétracter ou se dilater. (?)

D'après ce que je vois, il s'agit d'un parquet sur une base de panneau de fibre avec quelques mm de liège en surface. Même si le fabricant indique pièces humide (sous conditions non précisées), je ferais plutôt confiance à ceux qui disent que les pièces humides sont à exclure : les panneaux de fibre sont extrêmement hydrophiles, c'est des vraies éponges qui se déformeront rapidement en présence d'eau liquide. Les conseils de pose devraient logiquement préconiser dans le cas d'un usage en pièce d'eau, de coller les lames entre elles avec une colle résistante à l'eau.

et bien sûr avant de les poser il faudra que la dalle terre en dessous soit totalement sèche.

sinon comme tous les matériaux à base de bois, il se dilate/rétracte de manière importance en fonction de la chaleur et de l'humidité. Il faut donc à la pose laisser un joint périphérique, comme toutes les sortes de parquets.

le fabricant devrait confirmer tout ça.

Citation :

Je compte me servir de ces cuves pour isoler les fondations.

attention à ce que ces cuves ne se creusent pas dans le sol porteur des fondations. sur le schéma précédent par ex, elle est trop profonde (ou trop près) il faut tracer une diagonale à 45° qui part de l'angle bas de la fondation, et descend vers l'extérieur : aucun terrassement ne doit retirer le sol dans cette zone.

Bonjour et merci de votre réponse

Citation :

même si habituellement on utilise un produit plus fin et moins cher que l'epdm.

Mais quel est ce produit ?

Pour les dalles lièges, je suis curieuse d'essayer sur des chûtes, je ferai un rapport à ce propos.
Malheureusement, je ne vois pas de matière qui se marie bien avec la terre crue au sol à part la pierre naturelle (mais c’est très cher!)
Je vais me renseigner auprès de tailleurs pour voir si je peux utiliser des chutes de découpe de blocs.
Peut être que cela conviendrai et serait esthétiquement fonctionnel

Pour les cuves si près des fondations, merci de votre avis.
Je vais revoir mes plans en fonction de la hauteur des fondations.

Faites une recherche avec "bande d'arase" + "barrière étanche"

sinon vite fait j'ai trouvé ça dans les premières réponses : https://www.materiauxetbricolage.com/bande-darase-remontees-capillaires-humidite/

le produit à prendre doit correspondre au type de mur situé au dessus. Par ex, certaines bandes sont spécialement conçues pour accrocher sur la maçonnerie, quand d'autres sont plus adaptées pour des ossature bois.

Merci Ugo pour tous ces bons avis et conseils !
Il ne me reste plus qu'à trouver des solutions en prenant en compte tout cela.
J'ai crée une page FB dédié à mon autoconstruction GREB, le lien est https://www.facebook.com/CabAnnenGREB/
Je compte y amasser des informations en attendant de les compiler dans un PDF
C'est gratuit et ça le restera

Bonjour,
Suite de la réflexion sur ces fondations "propres" :
Sur un terrain en pente, exposé sud sud-ouest. Et mes défis à prendre en compte :
- Le moins possible de béton de ciment et de ressources naturelles non renouvelables. Gravier et sable notamment.
- Une forte inertie car il y fait très chaud.
- Un budget abordable.

Au début, j'étais partie pour faire des fondations en pierres locales maçonnées à la chaux mais, au vu du relevé topologique (fait main!), la pente est trop importante et je me retrouverai à faire un mur de 1.6m de haut.
Quasi impossible et ruineux.
Alors, on me conseille de faire une maison sur piliers de béton et dalle bois mais... Non. Je ne suis pas fan car j'ai vraiment envie d'inertie ++, je crains trop la chaleur.
C'est là que le technicien a une idée géniale qui remonte à l'age du bronze, au moins (l'idée pas le tech, hein) :
Poser les murs de la maison tantôt sur des piliers en béton (de chaux ?) pour la partie au dessus du sol naturel et aussi sur une maçonnerie en pierre sur la partie qui sera enterrée.
La terre, qui sera aussi mon sol, sera retenue sous la maison par un mur de soutènement en bois.
Si quelqu'un connaît quelqu'un qui... a déjà mis en œuvre cet édifice, c'est sympa de m'en parler

Je me demande quel mortier faire pour ces 6 piliers. Qq'un a un avis ?
Merci et bon courage à tous.

enterre partiellement est effectivement la solution la plus évidente avec une grosse pente.

il faut bien choisir l'implantation pour prendre en compte que le mur enterré ne pourra pas avoir de baies sous le niveau de la terre, et que toute la partie de mur enterré devra être traitée contre l'humidité puisque le dehors sera sous le niveau du terrain, alors que le dedans sera dans une zone qu'on veut garder sèche. Autant ça n'avait pas d'importance si ce qui était enterré c'était le soubassement, ça en a maintenant si la partie enterrée c'est un mur de l'habitation.
A prendre en compte également : la direction, l’occurrence et l'intensité des eaux de ruissellement. Avec une telle pente, je suis presque certain qu'il faudra créer des déviations en amont (fossé et autres) pour lors de fortes pluies, l'eau n'aille pas directement s'écraser sur le mur.

Le mur de soutènement bois, il faut oublier : le bois à ce endroit ne durera pas. Il faut maçonner ici.

pour les piliers, métal ou béton seront les solutions les plus simples.

Bonjour Ugo,
Oui la maison est enterrée mais le soubassement ira jusqu'à 30cm au dessus du sol naturel et comme les pluies risquent d'être importantes dans le futur avec le changement climatique, j'ai prévu un surdimensionnement pour le drainage.

Le sol naturel est déjà très drainant car c'est une sablière, il n'y a presque pas d'argile.
J'ai observé le ruissellement lors des gros orages et c'est très raisonnable car l'eau s'infiltre très vite et mon terrain est en légère pente mais au dessus il y a du plat.
Je ne suis donc pas à flan de colline.

J'ai vu des murs de soutènement verticaux en chêne, en Savoie qui retiennent 2m de terre caillouteuse et humide.
Ici, ce ne sera pas les mêmes conditions, c'est très sec (même l'hiver), il y a moins de hauteur (de 1m à 1,6 m) et le mur en bois est incliné pour résister à la poussée.

Aussi, les murs porteurs ne reposent pas sur ce terre plein. Il sert juste à retenir la "terre" sous la maison.
Je mets terre entre " " car ce sera très drainant, tessons de céramique, cailloux, verre cellulaire.... Et par dessus une chape en terre crue.

Pour les 6 piliers, je compte mettre du bois de chêne, probablement.
Les longrines qui seront posées dessus seront doublées (contrairement au plan ci-dessus) pour pouvoir fixer la lisse basse du GREB.

Ici c'est déjà la Provence, je crains plus le chaud que la pluie