Isolation extérieure d'un mur de longère bretonne

Bonjour
Je rénove une longère en Bretagne (à proximité de Dinan dans les Cotes d'Armor), et j'ai prévu d'isoler le mur nord par l'extérieur, avec de la paille.
Pour celà je souhaite appliquer la technique décrite sur le site d'areso qui me parait assez simple, la différence étant qu'ils ont utilisé des bottes de 30 cm, celles que j'ai trouvé à proximité chez deux agriculteurs différents mesurent 45 cm.

Ayant refait la toiture de cette partie du bâtiment, un débord de toiture de 70 cm a été créé, et des gouttières posées.
Les murs à isoler représentent au total, environ, 120 m2 de mur à doubler : 3x3 m + 3x3 m + 9,5x4 m + 15x4 m

Il n'y a qu'un seul pignon à l'est, à l'ouest les bâtiments continuent et seront rénovés ultérieurement. Actuellement seules les deux pièces du centre sont "à vivre", à l'arrière il s'agit de la SDB, la pièce au niveau du pignon est mon atelier, actuellement déserté pour cause de nids d'hirondelles, l'autre pièce est un futur local technique destiné au ballon d'eau chaude solaire, à la pompe eau de pluie, au stockage de conserves ... une dalle est prévue mais pas encore réalisée, ainsi, que, surement une ouverture vers l'arrière du bâtiment.

Je me pose la question du soubassement à réaliser sous les bottes : blocs de pierre ponce ? couler en chaux (?) ou ciment (?) et billes d'argile ?
Afin de ne pas descendre sous les fondations de la maison je ne vais pas pouvoir aller trop bas : 25 à 30 cm,
Comme pour un bardage bois je pense dépasser le niveau du sol fini de 20 à 25 cm. Est ce correct ?

Merci de votre aide

Bonjour
une année est passée depuis mon message initial.
L'isolation est prévue pour cet été, j'ai deux maçons et un charpentier qui pourraient participer si nécessaire.
Mais que leur demander ?

pour l'instant je pense devoir faire :
- nettoyer les murs de l'enduit existant (béton) -> obligatoire
- creuser à raz du mur
- couler un soubassement chaux + minéral isolant (pierre ponce / pouzzolane / schiste expansé / vermiculite / perlite ...) qui remonte sur une vingtaine de cm au dessus du TN
- laisser sécher quelques jours
- poser des ballots sur une bande anti remontées capillaires
- prévoir un grillage anti rongeurs à la base des ballots
- empiler les ballots
- à mi hauteur, mise en place d'une fixation mécanique au mur

corps d'enduit chaux et argile, puis finition chaux sable

Qu'en pensez vous ?

Merci

Citation :

couler un soubassement chaux + minéral isolant (pierre ponce / pouzzolane / schiste expansé / vermiculite / perlite ...) qui remonte sur une vingtaine de cm au dessus du TN

Il faut bien veiller à ce que ce soubassement soit suffisamment isolant pour éviter les ponts ou faiblesses thermiques.

Citation :

- à mi hauteur, mise en place d'une fixation mécanique au mur

Je crois que certains bâtiments (en bois massif de mémoire) ont été isolés avec des bottes de pailles et celles-ci ont été fixées par des vis avec rosaces, mais bon je ne suis pas certain que ce soit applicable sur un mur en pierre...

filoumar a écrit:

Citation :

couler un soubassement chaux + minéral isolant (pierre ponce / pouzzolane / schiste expansé / vermiculite / perlite ...) qui remonte sur une vingtaine de cm au dessus du TN

Il faut bien veiller à ce que ce soubassement soit suffisamment isolant pour éviter les ponts ou faiblesses thermiques.

c'est pour celà que j'aurais bien aimé utiliser des cogebloc, mais ici le tarif pique un peu, et je n'en trouve pas en "fin de chantier" sur LBC
donc mortier allégé avec isolant, peut être avec du schiste expansé ou du misapor. j'ai aussi environ 2 m3 de vermiculite dans des sacs. a voir avec le maçon les possibilités.

filoumar a écrit:

Citation :

- à mi hauteur, mise en place d'une fixation mécanique au mur

Je crois que certains bâtiments (en bois massif de mémoire) ont été isolés avec des bottes de pailles et celles-ci ont été fixées par des vis avec rosaces, mais bon je ne suis pas certain que ce soit applicable sur un mur en pierre...

j'ai des rosaces plastiques qui s'adaptent sur des vis de diamètres jusque 10 mm.
Mais il faudrait trouver des vis suffisamment longues pour traverser le ballot et venir se fixer dans le mur, et suffisamment épaisses pour ne pas se vriller ...
je préfère la solution d'areso, d'une patte métallique fixée dans le mur.

Cdlt

Citation :

c'est pour celà que j'aurais bien aimé utiliser des cogebloc, mais ici le tarif pique un peu, et je n'en trouve pas en "fin de chantier" sur LBC
donc mortier allégé avec isolant, peut être avec du schiste expansé ou du misapor. j'ai aussi environ 2 m3 de vermiculite dans des sacs. a voir avec le maçon les possibilités.

Et pourquoi la technique souvent utilisée en soubassement avec la paille : double rangée de blocs (béton cellulaire, brique monomur, etc. ....) avec isolant en vrac dans l'espace entre les deux blocs?
Ce sera sûrement surdimensionné en terme de reprises de charges mais tu auras ce sera suffisamment isolant!

Citation :

j'ai des rosaces plastiques qui s'adaptent sur des vis de diamètres jusque 10 mm.
Mais il faudrait trouver des vis suffisamment longues pour traverser le ballot et venir se fixer dans le mur, et suffisamment épaisses pour ne pas se vriller ...

Ça c'est fait donc ça doit exister!
De mémoire, il y a plusieurs vis par botte de paille et elles sont vissées avec un angle de 45°.
Après c'était sur du bois massif, donc beaucoup plus simple pour visser...

filoumar a écrit:

Et pourquoi la technique souvent utilisée en soubassement avec la paille : double rangée de blocs (béton cellulaire, brique monomur, etc. ....) avec isolant en vrac dans l'espace entre les deux blocs?
Ce sera sûrement surdimensionné en terme de reprises de charges mais tu auras ce sera suffisamment isolant!

Mais béton cellulaire et monomurs ne peuvent être utilisés en fondations.
Il faudrait donc réaliser une fondation puis sceller une rangée de beton cellulaire, autant réaliser un coffrage et remplir d'un mortier isolant ?
le mur fait 3.80 m x 0.4 d'un ballot de paille, avec 1 cm d'enduit ça doit représenter un peu plus de 200 kg pour 1 ml, et je prévois une fixation d'accrochage au mur. Le mortier n'aurait donc pas besoin d'une résistance à la compression très élevée.

Il me faut en parler avec le maçon

zut maçon pas disponible afin fin octobre, il me faut commencer par trouver un maçon qui peut accepter de travailler autre chose que le ciment et les polymachins


cdlt

bonjour
ça fait un moment que je ne suis pas passé, mais comme le chantier n'avance pas vraiment parce que c'est très long et très difficile de trouver des professionnels intéressés par mon chantuier. Mais c'est un autre débat, j'y reviendrai sur une autre partie du forum.

J'ai enfin pu rencontrer un pro de la paille, il pense qu'il faut un système d'ossature bois avec des montants verticaux en 90x45 et des 60x40 horizontaux afin de tenir la paille.
sur Areso, le chantier "test" avait été réalisé avec des 60x40 horizontaux d'appuis.

Qu'en pensez vous ?
Pour rappel hauteur des murs à isoler : 380 cm.

deux graphiques :
isolation avec ossature :


isolation avec fixation dans le mur :


CDlt

Ce que je me demande c'est : qu'est-ce que cette ossature ou ces ancrages doivent tenir ? en effet, ton toit repose sur des murs existants, donc il ne porte que peu ou pas du tout sur ton mur paille. celui-ci doit réussir à tenir son propre poids (il le fera tout seul) + le poids d'un enduit ? c'est à dire moins que ce que ferait un mur paille porteuse.

du coup je pense que "coller" les bottes au mur à la pose avec un peu de mortier suffirait largement à reproduire une fois l'ensemble sec, un sandwich d'une paille porteuse.

Ugo a écrit:

Ce que je me demande c'est : qu'est-ce que cette ossature ou ces ancrages doivent tenir ? en effet, ton toit repose sur des murs existants, donc il ne porte que peu ou pas du tout sur ton mur paille. celui-ci doit réussir à tenir son propre poids (il le fera tout seul) + le poids d'un enduit ? c'est à dire moins que ce que ferait un mur paille porteuse.

du coup je pense que "coller" les bottes au mur à la pose avec un peu de mortier suffirait largement à reproduire une fois l'ensemble sec, un sandwich d'une paille porteuse.

Bonnes questions :
A quoi sert l'ossature ?
à rassurer l'artisan ? au départ il parlait d'un montant à chaque ballot, en pose verticale, avant de passer à tous les 2 ballots

à quoi sert la fixation ?
Ceinture et bretelle : paille collée à l'argile + une ou deux fixations sur la hauteur = je suis sûr que ça tiendra

Il y a une formation propaille à coté de chez moi en décembre, je me demande de plus en plus si je ne vais pas essayer de la suivre afin d'avoir un vrai référentiel.
Il faut aussi que je retrouve mon bouquin sur la construction en paille des éditions terre vivante. Mais je ne sais plus ou il est, sans doute encore dans un carton du déménagement.

Cdlt

La propaille ne concerne pas les isolation extérieures en paille pour le moment, mais seulement la construction neuve de murs porteurs avec ossature.

L'iso ext en paille comme ça pour le moment c'est toujours expérimental, donc si tu ne comptes pas le faire toi-même, tu seras bien obligé de te conformer à ce que te propose une entreprise (si tu en trouve une)

Salut

J'ai fais un mur isolé en paille sur mur en moellons, c'est vraiment tout bête dès qu'on a commencé.
Les pattes fixées sur ton mur à partir de 2 mètres ça pourrait être suffisant.

Pour trouver des artisans, tu divises le chantier en 3, ceux qui font le soubassement, ceux qui posent la paille, et tu fais faire un enduit après.
Pour les "petits" travaux, tu peux chercher des autoentrepreneurs si tu trouves pas d'artisans, il y a en a d'aussi compétents

mon post
https://compaillons.1fr1.net/t5501-isolation-exterieure-mur-en-pierre

Un post d'un gars qui a isolé par l'extérieur, assez complet, mais grosse ossature
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/497874-renovation-bioclimatique-fermette-1854-nord-4.html

Ca vaut le coup, j'ai une nette amélioration de l'isolation, un meilleur confort face au mur de pierre, plus chaud, et besoin de chauffage en baisse.

Bonjour
Des nouvelles du projet :
c'était prévu en juin/juillet, et un virus c'est invité, résultat, plus de 5 mois de retard, et nous voici déjà en hiver.
Ces sera donc un chantier au printemps 2021, sans doute mi mai pour profiter des jours fériés (lundi de pentecôte et jeudi de l'ascension) et de la météo clémente à ces dates.
Et ce sera sans doute autoconstruction aidée par deux ou 3 pro : un maçon et un charpentier et un pro de la paille le tout en chantier partagé.

Je profite de la météo clémente ( ) pour préparer la liste du matériel nécessaire, ainsi que le budget.

Je m'interroge sur le soubassement :
- 2 blocs de pierre ponce cogetherm en 35 cm ? un dans le sol et un qui dépasse, soit R 2.80
- 2 blocs de cogetherm en 20 cm et remplissage en mortier léger à base de pierre ponce ou de billes d'argiles (selon les tarifs) ?
et au final un R plus intéressant, sans doute un tarif plus faible, mais plus de temps de pose

ou une autre solution que vous pourriez me conseiller

Merci