Conseil isolation argile/paille intérieur mur en pierre

Bonjour ,

Un amis souhaite isoler un peu mieux une maison en pierre tendre ( moellon / pierre de taille calcaire )
Rénovation compléte.

voilà le conseil que je vais lui suggéré ,

EXTERIEUR :
- mettre a nu les pierres
- faire projeter un enduit chaux/sable non lissé  ( couche d'accroche )
- faire un débord de toiture de 1M minimum
- Drainage extérieur à 20 cm des murs


INTERIEUR :
la dalle perspirante en chaux sur hérisson : il ne veut pas donc il passera par : film polyane, isolant , plancher chauffant , dalle de béton.

Dans ce cas je lui conseille de faire :
-drainage en périphérique intérieur placer au maximum contre les mur/fondation
-un hérisson de 10 / 15 cm ,
-film polyane
-isolant
-plancher chauffant
-dalle de béton


pour son isolation des murs intérieur
-mettre les pierres a nu
-projeter de l'argile ( couche d'accroche )
-faire une couche de corps de 6 cm d'argile et paille déchiqueté
-enduit finition argile + chaulage

de mettre une bonne ventilation pour finir ( vmc double flux par exemple )


voilà ce que je vais lui conseiller , ça lui permet de garder l'inertie du mur , de faire une isolation légere.
(pas grand chose mais ça sera un plus)


mais j'ai une crainte a un niveau , c'est que la paille a l'intérieur de l'enduit de corps moisisses quand même au plus bas du mur.

et vous ?

Il faudrait plus d'info sur le contexte et le bâtiment pour se prononcer, mais d'emblée je pense que ta correction thermique telle quelle n'est pas très fonctionnelle. Il ne faut pas recouvrir la couche subjectivement chaude par une autre froide. En clair, la couche terre-paille ou chaux-chanvre doit assurer la finition et rester apparente. Si elle est recouverte par un enduit chaux (ou un placo, ou une faience), alors on perd la majeure partie de son effet.

La vmc double flux, c'est à éviter sur une maison qui n'est pas étanche à l'air. Le rendement de l'échangeur sera très faible à cause des multiples fuites.

Alors le batiment, mur en sud , pierre de taille calcaire , recouverte d'un mortier chaux/ciment , intérieur recouvert de platre
mur EST/OUEST/NORD , pierre moellon jointé avec argile , mélange riche en sable..

Secteur non humide pas de remonté dans les murs , actuellement c'est de la terre battu au sol , il y a pas de fenetre ni porte donc bien aérer

Ah ? je ne savais pas que pour le chaulage on perdait des qualités, comment faire alors pour la finition , afin d’éviter lorsque l'on se frotte dessus la poussière ? y a bien la solution huile de lin mais aprés ça va poser un problème de perspirance


Je ne parle pas d'un enduit a la chaux , juste un chaulage ( eau+chaux aerienne )

bonjour

tu peux parfaitement utiliser de l'huile de lin(si c'est efficace contre le poudrage d'un enduit) sans craindre de bloquer les transfert d'humidité dans ton mur.c'est l'enduit exterieur qui est le plus a meme d'evacuer l'humidité du mur et qui a cette fonction.
apres niveaux confort interieur , peu importe que les murs captent moins bien l'humidité , car la ventilation la regule deja.

Oui j'ai appliqué de l'huile de lin sur de l'argile , ça boit rapidement pas besoin d'utiliser de l'essence de térébenthine
ça évite un peu la poussière il y en a quand même 70% d’efficacité , je suppose que si l'on renouvelle l'opération ça ira de mieux en mieux.

Par contre dans sa salle de bain , ça va pas être évident , un cloisonnement serait a faire forcement , peu etre en prévoyant une lame d'air et une pose de plaque de fermacel ?

Citation :

Ah ? je ne savais pas que pour le chaulage on perdait des qualités, comment faire alors pour la finition , afin d’éviter lorsque l'on se frotte dessus la poussière ?

Un enduit sec qui poudre c'est un enduit qui n'est pas bien fait. Qu'il soit de chaux, de plâtre ou de terre, un enduit ne doit pas poudrer. Moi j'ai des enduits terre sur un torchi, un terre paillettes, et on ne se tâche pas la main en le touchant. Évidement si on gratte avec un truc dur on va enlever de la matière, mais ça c'est inévitable. Les zones qui risquent d'être régulièrement frottées par un abrasif pendant l'usage normal du lieu, il faut les recouvrir avec quelque chose de plus résistant (ou refaire régulièrement les enduits). Par ex traditionnellement on trouvait un lambris en partie basse sur le premier m, et des enduits au dessus. Car la partie qui est le plus susceptible de subir des impacts, c'est le bas des murs.

Pour la salle de bain, la solution de correction thermique la plus simple, ce n'est pas les enduits, mais le bois. Un lambris joue le rôle et s'use infiniment moins vite.

Sinon sur le fait qu'il ne faut pas recouvrir la couche de correction, c'est parce qu'on n'est pas en train de faire de l'isolation là. On ne cherche pas à empêcher les calories de se barrer, on cherche juste à augmenter la température subjective du mur. De sa surface. Et donc tout ce qui compte, c'est la dernière couche, parce que c'est elle qui définit la longueur d'onde rayonnante qui est émise. Si tu met un fermacel devant quelques cm de correction thermique, la chaleur perçue ce sera la même que si tu met le fermacell tout seul (et donc ça ne sera pas terrible. Le plâtre c'est plus "chaleureux" que la pierre, mais pas beaucoup).

Imagine la correction thermique comme un vêtement. Si toi tu met un pull, ce n'est pas les quelques mm de tissu qui jouent un pouvoir réellement isolant. calculer le R de ça donnerait un truc négligeable. et pourtant mettre ton pull ou rester à poil, ça change tout :p

Bonjour , Ok , Oui parlé plus des chocs en effet , un enduit bien fait ne poudre pas et ne tache pas c'est le cas chez nous.
Par contre avec le frottement ou choc forcement ça pars un peu.

donc pour la salle de bain , juste rejointé la pierre à la chaux et un petit enduit en chaux pour avoir un mur droit
-mettre des tasseaux créant une lame d'air.
-et finir par un bardage bois par exemple en douglas de 3cm d'épaisseur.
Car du lambri (1cm a peine ça fait léger)

Le mur de salle de bain qui mène vers l'extérieur ferait d'aprés ces plans , 3M de long sur 2.5 de hauteur : 7.5M2 de surface

( pour l'inertie , y aura de toute façon un mur de cloisonnement en pierre, + la chaufferie dans la salle de bain avec un gros volume d'eau morte réchauffer par le solaire et poele bouilleur )

Le lambris marchera mieux dans son effet de correction si c'est un bois léger. Pour moi du douglas de 3 cm c'est "too much" . Par ailleurs l'épaisseur du lambris est fonction de l'espacement des tasseaux qui le portent, pour ne pas qu'il plie à la longue. Donc vouloir mettre moins de tasseaux serait la seule bonne raison de choisir du lambris plus épais.

Pour la protection des murs, je songeais aussi que généralement les gens mettent des décorations sur leurs murs : tableaux, cadres, posters ou décorations diverses. Ces décorations sont fragiles, bien plus que les enduits, et pourtant ça n'empêche pas les gens d'en mettre au prétexte que si on tape sur le tableau, on va le casser. On ne peut pas demander à un enduit qu'il ai une grande résistance aux impacts, car justement pour le casser, on utilise une machine qui produit des impacts

Il faut choisir la finition la plus adaptée aux conditions qu'elle devra supporter.

bonjour
Hugo ,comme tu le dis , je pense qu'un revetement peu effusif joue un grand role dans l'isolation car le principal et premier contact est la convection sur les murs interieurs de l'air chauffé.
plus le revetement est effusif , et plus il refroidis l'air interieur.

ça va c'est une salle de bain , j'en connais pas beaucoup qui mette des tableaux ^^
c'est pas grave y aura d'autre mur si il veut accrocher des choses.

Je comprend le role du lambris avoir une sensation ressenti de paroi chaude.
mais le mur ne sera pas pour autant isolé.
Donc pourquoi pas dans ce cas , faire l'idée de base , couche de corps argile.
et aprés tasseaux et lambris.

Car c'est un mur nord quand même bien exposé au vent.

Par contre le fait de mettre les tasseaux ,nous avons évidement un vide d'air non aéré.
Donc mur en pierre d'un coté , froid
vide
bardage lambris

il va se crée une condensation certaine dans ce vide a moins de mettre un foutu frein vapeur ?

En fait pour les décorations je parlais de manière générale et pas trop pour la salle de bain. Là comme truc fragile sur le mur ça serait plutôt le miroir.

Citation :

Par contre le fait de mettre les tasseaux ,nous avons évidement un vide d'air non aéré.

ah non il ne faut surtout pas faire ça ! le vide derrière le lambris doit absolument être ventilé. les tasseaux doivent être mis en décalés de sorte que l'air puisse passer, c'est impératif. Sinon les problèmes d'humidités sont garantis.

Citation :

Je comprend le role du lambris avoir une sensation ressenti de paroi chaude.
mais le mur ne sera pas pour autant isolé.

C'est bien là toute l'idée de la correction thermique. On ne cherche pas à faire de l'isolation, puisqu'on ne peut pas en faire une qui marche. On veut juste changer la température ressentie de la paroi, c'est mieux que rien. Beaucoup de gens se trompent et confondent les deux, et du coup essaient de mettre de grosses épaisseurs de correction thermique : c'est inutile et contre-productif car alors on fait apparaître les problèmes d'humidité inhérents à toute tentative d'isolation par l'intérieur.

Ok , merci pour ces informations clair et précise
donc une ventilation de haut en bas , en créant des passages d'air entre chaque tasseaux

voilà un exemple , si le lambri est en pose horizontale , si tu peu me confirmer

Ce qui donne de l'extérieur vers l'intérieur :

enduit chaux
mur en pierre ( débarrasser de ciment)
corp de 4 à 6 cm d'argile fibré de paille
tasseaux espacé pour crée un circuit ouvert a la ventilation intérieur
lambris
grille d'aération.

bonjour

pas sur que le l'argile fibrée de paille serve a quelque chose...ne serait-il pas mieux de mettre un revetement moins perspirant derriere le lambris , nhl par exemple?un terre paille sur un mur froid , risque de moisissures a l'inter saison?

Effectivement c'est soit le lambris, soit le terre-paille. Les deux jouent le même rôle, il n'est pas très utile de les superposer.

Sinon pour le lambris c'est ça dans le cas d'une pose horizontale, pour une pose verticale il faut alterner les tasseaux. Pour la ventilation de la lame d'air, plutôt que des grilles pas très jolies, on peut simplement laisser un vide de 1cm tout le long de la plinthe (qui sera caché dans l'ombre) et en haut, pareil mais en le cachant avec une petite moulure-corniere, ou déco quelconque.

Je vien d'allé sur le chantier prendre quelques mesures..
Le mur nord fait 40cm d'épaisseur (moellons tendre calcaire et quelques pierre de taille )
. 20cm pour les autres ( pierre e taille calcaire )

pas de chance c'est infesté de thermite autour du batiment ( à moins d'1 métre ) ..


Grossomodo pour résumé pour corrigé le mur nord :

Lambri/lame d'air  VS Argile paille


L'argile/paille
les + :
respirant.
pas cher
amélioration de l'inertie

les - :
Mise en oeuvre longue
Mur qui risque d'être frais l'hiver
Risque que le mur en pierre remonte de l'humidité et transmette a l'argile qui finira par moisir en bas.
fixation de décoration délicate




lambri/lame d'air

les + :
rapide a faire
fixation déjà plus simple
pas de sensation paroi froide


les - :
c'est cher si on prend la qualité
on perd l'inertie


Si vous avez d'autres - ou + , n'ésitez pas a le suggéré


Le choix va donc ce basé sur le lambri avec l'ame d'air avec des vides d'air en haut et en bas ok

du coup je fais un enduit de 1 cm en argile sable sur le mur en pierre histoire d'avoir une surface presque plane pour la pose des tasseaux.
Ou je peu faire argile chaux sable ?

Ou encore Chaux sable hydro ou aérienne ?



ça sera ma dernière questions aprés y a plu cas ! J'ai pas envie de me planter

Il n'y a pas de problèmes d'inertie : le terre-paille ne l'améliore pas. Il ne pèse pas grand chose, et n'apporte donc rien. Mais le lambris non plus ne perd pas l'inertie. Il est posé devant le mur, et l'air circule toujours derrière, donc en été, le mur frais rafraichira la pièce exactement comme maintenant.

Pour l'enduit d'égalisation, l'argile si y'en a sur place ça sera moins cher que de la chaux. Sinon ne chaux il faut prendre en fonction de la dureté de la pierre. Plus elle est dure, plus il faut prendre une chaux hydraulique. Dans le doute, prend NHL2 ça marchera sur presque tous les cas.

une diapo qui précisait pour la correction thermique avec un lambris en pose verticale :

Bien vu je viens de dévorer la lecture du site

Isolation lame d'air et bois dans ce cas à 100% d'accord
j'ai hatte de voir le résultat.

je peu du coup aussi conseiller autre que du lambris , de l'osb et osb2 et osb 3 et ou agglo par exemple. Avec une finition peinture ou papier peint.