Traitement charpente châtaigner bois rond

Bonjour à tous,

Pour mon projet paille, la charpente est une charpente réciproque en bois rond, l’essence de bois c'est du châtaigner.

J'ai commencé à l'écorcer mais voilà, avec ce qu'il est tombé comme eau ces derniers temps le bois a vraiment noirci par endroit. Un ami m'a dit que c'était des remontées tanniques.
Notez que je n'ai pas d'abri en dur pour les abriter. Le mieux que je puisse faire c'est une bâche avec une lame d'aire ventilée tant que je peux...



Est-ce que "c'est grave docteur" les remontées tanniques (au delà d'être moche - la charpente est apparente...) ?  Est-ce qu'elles vont se propager ?
Est-ce qu'un traitement type huile de lin juste après écorçage permettrait d'éviter ces remontées tanniques ? Est-ce que vous me conseilleriez un traitement quelconque ? Un autre ami m'a parlé de traiter le bois au sulfate de cuivre (ça n’existe que moyennement)
Actuellement je ne fait qu’écorcer, je n'enlève pas tout l'aubier (ça serait un boulot dingue vu l'épaisseur qu'il y a) mais peut être que ça serait nécessaire ?

Bref je suis dans le flou, si vous avez des conseils je suis preneur :-)

Notez que le bois sera en grande majorité à l'intérieur mais qu'il dépassera pour porter le débord de toit (mais il sera abrité)

Belle soirée,
David

La partie d'aubier est obligatoirement destinée à se dégrader, autant visuellement (tâches diverses) que physiquement (trous). A terme, dans quelques décennies, elle sera entièrement dégradée. Tu ne peux rien faire pour éviter ça à part l'enlever, ou la traiter.

L'aubier c'est pas vraiment du bois, c'est une réserve riche de nourriture pour xylophages et champignons.

normalement si c'est du châtaigner tu n'as pas d'aubier, ce n'est pas du chêne? (même densité et même nervure...)
si tu as de l'aubier a la ponceuse ou au rabot électrique tu peux le faire (pour moins d'1 cm) si tu as plus que 1 cm a la planne (mais c'est physique.

pour le noir, a poncer c'est un peu long mais vu que ton bois n'est pas monté sur trétaux c'est assez facile.

pour le stockage une bâche pat dessus c'est bien mais une bâche par dessus c'ets encore mieux, car ta bâche (sauf si tu as investi dans une bâche "respirante") du dessus garde toute l'humidité du sol du coup ton bois se dégrade...
mais j'avoue c'est compliqué a gérer, j'ai le même souci.

Merci !

etor a écrit:

normalement si c'est du châtaigner tu n'as pas d'aubier, ce n'est pas du chêne? (même densité et même nervure...)

On les a pris sur pied, c'est bien du châtaigner.

Je lis ici et là que l'aubier est généralement plus clair que le duramen. Or moi j'ai l'impression que c'est le plus foncé, où je me méprend sur ce qui est de l'aubier...

Est-ce que l'aubier c'est pas la couronne foncé ? :

etor a écrit:

La partie d'aubier est obligatoirement destinée à se dégrader, autant visuellement (tâches diverses) que physiquement (trous). A terme, dans quelques décennies, elle sera entièrement dégradée. Tu ne peux rien faire pour éviter ça à part l'enlever, ou la traiter.

Est-ce qu'un traitement à l'huile de lin serait suffisant ? Toi tu l'enlèverai pour être pénard ? (le traitement à l'huile de lin je suppose qu'il faut le renouveler...) C'est que j'ai l'impression qu'il y en a épais par endroit ça va être sport :-p

Belle soirée,
David

coucou kepon.
je dis pas que j'ai la solution, mais voici mon expérience sur mon premier projet paille, on a fait toute l'ossature et charpente en robinier brut de chez nous, coupé en hiver, simplement "relevés" du sol par des poutres mais laissés sans abri.
On a ensuite écorcé en juillet juste avant de construire.
Deux autres solutions, ou écorcer tout de suite et mettre à l'abris pour que ça sèche doucement, ou laisser les arbres à même le sol au moins deux ans pour que les bebettes des bois s'occupent toutes seules de te décoller l'ecorce et manger l'aubier...

La réponse de mon petit contre-maître pailleux était formelle: il faut gratter tout l'aubier.
Il y a trop de bacteries, champignons et de bouffe dans l'aubier, tu enfermes dans ta maison un super garde manger pour toutes sortes de bebettes....
Et de plus comme cet aubier tant à disparaitre, tes assemblages vont prendre du jeu.
Enlever l'ecorce et gratter jusqu'a trouver le bois dur...

On a fait ça avec planes et gros couteaux, aiguisés régulièrement (tous les deux arbres environ), c'est franchement pas si méchant que ça.
Quelques copains pendant un week end en se relayant, on a bien nettoyé les 40 arbres.
L'avantage de vraiment passer le temps d'enlever l'aubier, tu vois ce que tu as en dessous, et des fois tu as des surprises, l'arbre peut paraitre sain et en fait etre déjà bien affaibli par endroits, rongé, poreux, creux, ou déjà attaqué par vers ou autres. Du coup tu le mets de côté pour le bois de chauffage, par pour le mettre au dessus de ta tête! Ou tu utilises la partie bonne pour des pieces plus courtes, genre jambes de force.
Au final, j'ai pris bien du plaisir à gratter mes arbres avec la plane, une fois que tu as pris le coup de main, ça va vite.

Je dirais que comme la chataigner a pas mal de tanin, ça a tendance a assombrir l'aubier...
et je pense pas qu'un traitement à l'huile de lin empeche tres longtemps les bebettes de venir grignoter.
Sur les arbres ou on a été plus fenéants, et ou il restait de l'aubier par endroit, c'était tres visibles quelques semaines plus tard, l'humidité ambiante étant assez élévée à cause de l'enduit terre, ca faisait des jolies colorations, tâches et début de micelium...

bref mon avis.
ya pas, faut gratter...
quelques images

Citation :

normalement si c'est du châtaigner tu n'as pas d'aubier

:? bah si, y'a forcément de l'aubier. En revanche, selon l'endroit où a poussé l'arbre, la taille de l'aubier peut être très variable.

Citation :

Est-ce que l'aubier c'est pas la couronne foncé ?

Je ne pense pas. je peux me tromper mais sur ta photo moi je vois ça :


d'autre indications par le CNDB qui vont dans mon sens : http://www.cndb.org/?p=aubier_bois_parfait

L'aubier peut représenter un très gros volume du tronc, surtout sur des petites section qui ont poussé dans des régions tempérées et humides (donc qui ont poussé très vite).
C'est pourquoi d'ailleurs il est absurde d'utiliser des pieux ronds de moins 10cm de diamètre pour les planter en sol en se disant que on prend des essences résistantes donc ça va le faire, car quelle que soit l'essence, des troncs si petits ne contiennent pratiquement que de l'aubier. Il doit y avoir 1 ou 2 cm de duramen au milieu (et encore, pas sûr)
Les vieux pieux de vigne en acacia par ex, n'étaient pas rond, ils étaient fendus, à partir de tronc bien plus gros, de sorte à ce qu'une bonne partie du triangle formé pour ce pieux soit constituée de duramen résistant, et non de l'aubier qui pourrit très vite.

Citation :

Est-ce qu'un traitement à l'huile de lin serait suffisant ?

L'huile de lin n'est PAS un traitement. ça va juste huiler la surface, et la rendre un peu plus dure et hydrofuge. ça ne changera RIEN pour la résistance aux xylophages et champignons.
L'huile de lin, comme les lasures, c'est pour faire joli.

Un traitement, c'est un produit toxique pour les xylophages et/ou les champignons, qui les tue ou les empêche de dégrader le bois. Les deux seuls que je connaisse qui ne soient pas à base de toxines, c'est la rétification (en gros torréfaction du bois) et la friture de bois.
Mais l'une et l'autre dégradent les propriétés mécaniques, et ne s'utilisent donc pas sur des bois structurels.

Citation :

Toi tu l'enlèverai pour être pénard ?

J'ai le même avis que le pailleux de tchopko : il faut enlever puisque ça va disparaître de toute façon. Si tu ne peux pas tout enlever, il faut au moins enlever l'aubier sur les assemblages, de sorte à réaliser ceux-ci dans le bois dur et stable. Sinon forcément, ça va se déformer et jouer.

@tchopko : d'après ce que tu dis et les images, je ne suis pas certain que vous ayez enlevé l'aubier. J'ai plutôt l'impression que vous avez enlevé le surtout le cambium (la couche juste sous l'écorce, celle qui dans l'arbre est la plus vivante, et donc la moins durable. en général est elle plus foncée que l'aubier, et bien moins épaisse). ça me semble difficile de pouvoir retirer l'aubier avec les outils que tu montre, il faut plutôt des herminettes.

J'ai retrouvé une photo :

Voilà ce que donne l'aubier, un certain temps après. Vous voyez très bien la limite sur la planche entre la partie aubier qui n'est pas durable, et le duramen qui est intact. C'est une planche de chêne.

Merci pour vos retours, j'observe qu'ils sont parfois en contradiction ce que j'ai pu déjà palper de vive voix avec d'autres gens...

@Ugo, si l'aubier c'est ce que tu as dessiné alors je ne peux pas le retirer dans entièrement, je vais me retrouver avec des allumettes. En même temps c'est un peu contradictoire avec ce que beaucoup m'ont dit "il y a peu d'aubier sur le châtaigné"
Si c'est bien du Cambrium, là il faudrait que je le retire ?

P.S. désolé pour le délais de réponse mais j'ai la tête dans le chantier...

Ca va mettre combien de décennies avant que les bébéttes ne bouffent ton aubier ? A mon avis, te casses pas la tête à l'enlever, ça reste du châtaignier...
Pour les taches, essaie l'acide oxalique. tu le trouves en gsb sous le nom de sel d'oseille. C'est un dégrisant/détachant naturel.

Ca c'est un concept! Faire une structure reciproque avec des allumettes!
Pour ma part, les robiniers par chez moi poussent vite, 4 ou 5 mètres par an
les slovenes quand ils parlent de l'aubier ou coeur de bois ils disent le blanc pour l'aubier, le noir pour le duramen.
Je sais pas si c'est toujours pareil avec les robiniers, mais l'aubier chez nous c'est les 3 ou 4 dernieres cernes, donc sur un tronc de 25cm de diamètre il y a bien 2.5cm d'ecorce
puis la premiere couche un peu fibreuse (qui ramene les sucres de la photosynthese vers les racines) puis l'aubier qui fait entre 6mm et 20mm au pire. Mais c'est tres variable d'un arbre à l'autre, suivant les conditions dans lesquelles il a poussé.
J'ai aidé des voisins à préparer les poteaux de vigne, et on partait sur des sections de 25cm en gros pour finir aux alentours de 18cm.
leur technique est de les enfoncer tres profond et de les remonter un poil tous les 4/5 ans comme ça la partie au contact du sol qui pourrit n'a pas le temps de completement s'abimer, et ils peuvent garder les poteaux en place 30ans voir plus...

On se rend bien compte en enlevant l'aubier, qui est plutot tendre, et qu'on arrive au duramen, c'est dur comme de la pierre.
Après si je comprend bien, l'aubier a quand même une fonction mécanique, peut etre que passer par un traitement est la meilleure solution pour toi.
Faire ça bien avant de construire, laisser ventiler...

bon courage!

Citation :

@Ugo, si l'aubier c'est ce que tu as dessiné alors je ne peux pas le retirer dans entièrement, je vais me retrouver avec des allumettes. En même temps c'est un peu contradictoire avec ce que beaucoup m'ont dit "il y a peu d'aubier sur le châtaigné"

Pour moi ça ne signifie rien de dire "il y a peu d'aubier dans X=généralisation" chaque arbre est différent. Une même essence peut avoir de 2 à 10 cernes annuels d'aubier. Et chaque cerne peut faire de 0.5 mm à plus d'1 cm, selon les conditions où l'arbre pousse. Ainsi l'épaisseur d'aubier peut varier de 400% ...

Donc il faut juste adapter le bois qu'on a et l'usage qu'on compte en faire. Dans ton cas, aller au bois dur sur les assemblages, et le reste tu fais comme tu veux.

Et sur ce que j'ai mis sur la photo, il ne faut pas le prendre au mot : il n'y a pas un super contraste, c'est difficile de voir. Dans certains cas, l'aubier est bien plus visibles de d'autres. Souvent le duramen est bien plus foncé... mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai eu tout un tronc de chène par ex où c'était exactement l'inverse : l'aubier était sombre, le duramen clair.
Le bois c'est un composite naturel, c'est comme ça.

Citation :

Ca va mettre combien de décennies avant que les bébéttes ne bouffent ton aubier ?

La aussi c'est très variable. Dans une pièce habitée, et entretenue, c'est plus lent pour que le bois soit vermoulu (vermoulu : transformé en farine par les vers). Entreposé dans un grenier, ça ne prend que quelques années. L'altitude de la construction change tout aussi.
Mais comme sur la photo que j'ai mise, les vers s'arrêteront pile à la limite dure. Seulement s'il y a de l'aubier tout autour, alors de l'extérieur, on aura l'impression que la totalité du bois est piqué. Alors qu'en fait c'est juste la surface.

Citation :

On se rend bien compte en enlevant l'aubier, qui est plutot tendre, et qu'on arrive au duramen, c'est dur comme de la pierre.

Je pense que c'est le meilleur indicateur. La première couche sous l'écorce, avant l'aubier, est franchement molle.

Citation :

leur technique est de les enfoncer tres profond et de les remonter un poil tous les 4/5 ans

Tiens c'est curieux, mon grand père faisait l'inverse : tu plante un pieux largement trop grand, et quand le bas commence à bouger parce qu'il s'abime, tu le ré-enfonce jusqu'au blocage. Et ainsi de suite jusqu'à devoir changer le pieux quand il devient trop petit :p