GREB et charpente

Bonjour,
j'aimerai réaliser une maison avec la technique du GREB et je me demande si il faut ajouter une ferme entre deux pignons espacés de 7 mètres.
Pour les charges, j'aimerai isoler le plafond (pas les rempants, donc combles perdus) en paille et le toit serait recouvert de bardeaux en douglas. Il y aurait 2 pentes de 30° et la portée d'une ferme serait de 5 mètres.
Merci d'avance

ça dépend du type de charpente. si tu pars sur des fermettes, ou des chevrons autoporteurs, systèmes qui vont bien avec une ossature bois car tu peux faire coïncider les chevrons et les montants, alors tu n'a pas besoin de ferme. En revanche, si tu pars sur une charpente de type tradi, il est évident qu'il te faut une ferme pour diminuer la portée à franchir, sur 7m. sinon ça te ferais des pannes énormes.

merci Ugo.
Tu penses qu'il faudrait quel type de fermettes ? Et combien ?

Il faut calculer tout ça, si tu les achète, c'est celui qui les fabrique qui le fera. Si tu compte réaliser toi-même, il faut commencer par apprendre à les dimensionner.
Pour l'entraxe, le plus pratique c'est d'avoir le même que celui des montants des murs, ainsi tu peux tout aligner.

Je compte les faire moi-même un peu dans ce style là : http://nicolapaille.blogspot.fr/2008/04/la-fin-des-murs-et-les-fermettes.html

J'ai encore quelques questions du coup.
J'aimerai faire un débord de toit (côtés pignons) de 90 cm. J'ai lu qu'avec des fermettes, il fallait mettre des "fausses pannes" et qu'environ un quart de la panne dépasse vers l’extérieur. ça veut dire que les 3/4 des pannes vont s'assembler à quelques fermettes (pratiquement toutes vu que la maison fait 7 m de long).

Comment réaliser cet assemblage avec des fermettes en M ? Et est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ai une si grande partie des pannes vers l'intérieur ?
Pour le plafond et l'isolant qu'il y aura juste au-dessus, est-ce que je peux clouer un lambris ou quelque chose du genre sous les entraits des fermettes et ensuite mettre de la paille ou autre chose par dessus ?

A première vue, les fixations de ces fermettes semblent trop petites. Il faut être très précis sur le choix du matériau qui fait le connecteur et sur le nombre et les dimensions des fixations. Trop peu, ça veut dire déformation sous la charge + éventuellement rupture (j'ai fais quelques essais chez moi, et amené justement un plancher avec des solives en treillis à la rupture histoire de voir comment ça cède). Enfin bref.

Un débord de toit de 90cm ça commence à être grand. Pour moi la meilleure solution ce n'est pas de faire des fausses pannes, mais de faire des consoles avec une jambe de force reprise dans les montants du mur pignon.

Pour le plafond, déjà il faut que le lambris ou la finition quelle qu'elle soit ai une fixation désolidarisée des fermettes : un liteaunnage, au minimum. Ensuite l'entrait des fermettes doit être dimensionné de sorte à pouvoir reprendre le poids du plafond et de l'isolation sans se déformer. Enfin, il faut prévoir dans l'ensemble un moyen de placer un frein-vapeur pour retenir l'air et la poussière.

Ah d'accord. Pour les connecteurs, il faudrait plutôt utiliser des plaques de métal crantées à presser ? Il n y a pas plus simple ou moins cher ?
Après ta remarque, je pense que je vais plutôt partir sur un débord de toit de 70 cm.

Aurais-tu des exemples de consoles avec jambe de force (fixation au mur, ...) ? Je ne trouve rien sur cette technique à part quelques photos de chalets en bois finis. Comment dimensionner la section des pièces de bois pour les réaliser ? Et pourquoi est-ce mieux que des fausses pannes à ton avis ?

Encore merci.

Les plaques métal non pas forcément, c'est plutôt dans le choix de la taille du connecteur, sa forme, et les position des fixations. Un dessin vaut mieux qu'un long discours :


Toutes les fixations avec un flèche vertes subissent une force qui pousse sur l'assemblage, il n'y a pas de risque de cisaillement en revanche celle du bout subit un effort tranchant qui tend à séparer nos deux morceaux de bois. Elle doit être réalisée différemment. Il faut augmenter la surface de la fixation pour augmenter sa résistance à l'arrachement (la charge de rupture la couperait en deux en fait, donc plus la section à couper est grande, plus c'est résistant). En outre la surface plus grande permet de mettre plus de fixations, ce qui diminue aussi le risque de les briser ou de casser la plaque de fixation juste sur le pourtour des vis. Tout cela est schématique et n'est pas à l'échelle bien sûr.

Les consoles sont à mon avis préférables car elles créent une charge qui pousse sur le mur, alors qu'une panne sans contrefiche crée une force qui pousse la toiture derrière vers le haut, et un moment (une force qui tourne) sur son ancrage en haut du mur. Ce n'est pas impossible à bien faire, mais ces jeux de forces sont plus complexes et s'il y a des défauts, causent des désordres plus difficiles à traiter. En outre, la console consommera moins de bois.
La version sans console fonctionne comme une grue alors que celle avec contrefiche, comme une potence. Si traditionnellement, quand on a de genre de chose à réaliser on fait une potence et non une grue, c'est qu'il y a une raison (plus simple, moins de matériaux).

Pour la fixation au mur, je suppose qu'il est enduit, le plus simple c'est alors de fixer une attache en métal de sorte à ce qu'elle dépasse un peu du niveau de l'enduit fini, et ainsi de fixer la contrefiche dessus.

Merci, je comprend mieux pour les connecteurs des fermettes. Je pense donc que je vais faire comme ça.
Le schéma des forces est bien clair lui aussi. Tu as une idée des sections que je peux utiliser pour les jambes de forces ?
Par contre, pour la fixation de la jambe au mur GREB avec enduit, j'ai du mal à voir comment faire. Il faut consolider le mur ou quelque chose comme ça pour qu'il ne penche pas vers l'intérieur de la maison ? (j'ai un peu de mal à évaluer les forces vu que je débute totalement).

rooh, ils ont viré mon schéma ?

le dimensionnement, il vaudrait mieux demander à des spécialistes de la technique du greb. et/ou à un charpentier.

Ah oui, on dirait bien
Mais j'ai compris l'idée. Ok pour le dimensionnement. Je verrais à ça.
Encore merci