maison sur pilotis

Des blocs de béton de récup seront enterré profond à l'aplomb de la lisse basse, liaison par des cables inox.
Suis preneur d'avis et critique

J'ai vu sur ton blog que ton projet est d'une taille conséquente. Je crois comprendre que tu as les compétences pour apréhender les contraintes, mais j'admire la prise de risque sur un système de fondation de ce type.
As tu fait des essais avec une petite structure ? ou vu des chantiers avec ce système de fondations ?
Pour ma part je n'ai aucune expérience sur la technique Nebraska, assez peu sur la paille, et juste un peu sur la construction bois.

Bon courage en tous cas ! et Bravo pour la volonté de réduire au maximum l'impact environnemental de ta construction.

Farfadet a écrit:

J'ai vu sur ton blog que ton projet est d'une taille conséquente. Je crois comprendre que tu as les compétences pour apréhender les contraintes, mais j'admire la prise de risque sur un système de fondation de ce type.
As tu fait des essais avec une petite structure ? ou vu des chantiers avec ce système de fondations ?
Pour ma part je n'ai aucune expérience sur la technique Nebraska, assez peu sur la paille, et juste un peu sur la construction bois.

Bon courage en tous cas ! et Bravo pour la volonté de réduire au maximum l'impact environnemental de ta construction.

Merci , c'est vrai que c'est un peu "chaud", c'est encore à l'étude.... le terrain est vraiment merdique. Le drainage est aussi à maitriser.
Nebraska : c'est pas un pb, il faut surtout être sur de la RMc de l'enduit.

Réduire au maximum non : je vais utiliser du polystyrène pour le sol, je vois pas mieux pour avoir un R efficace

j'avais cru comprendre que tu utilisais les pneus comme pilotis...
Autant pour moi

Tu n'as pas été tenté par une dalle chaux chanvre sur hérisson ventilé ?
Épaisseur et cout un peu plus importants... mise en œuvre plus technique mais de toutes manières tu devras refaire au moins une chape voire une dalle sur ton polystyrène.

Je prévoyais de faire une partie de ma construction avec ce principe, et finalement elle sera sur pilotis ( cette partie). Mon terrain est en pente. Sur terrain plat je crois que je me serais lancé.

Farfadet a écrit:

j'avais cru comprendre que tu utilisais les pneus comme pilotis...
Autant pour moi

Tu n'as pas été tenté par une dalle chaux chanvre sur hérisson ventilé ?
Épaisseur et cout un peu plus importants... mise en œuvre plus technique mais de toutes manières tu devras refaire au moins une chape voire une dalle sur ton polystyrène.

Je prévoyais de faire une partie de ma construction avec ce principe, et finalement elle sera sur pilotis ( cette partie). Mon terrain est en pente. Sur terrain plat je crois que je me serais lancé.

Chaux chanvre : bien trop peu isolant pour faire une maison passive!!!!!

Les pneus serviront à répartir la charge des murs porteurs et cloisons lourdes et à constituer le soubassement
sol intérieur :
sol compacté drainé + isolant 10 cm+6 cm de chape max+ finition

je ne comprends toujours pas si tu travailles en terre plain ou sur pilotis...
dans tous les cas, je reste persuadé que le polystyrene est un mauvais choix.

soit tu es en terre plain et ton drainage/remplissage peut être isolant (coquillage, argex, technopor, ...)

soit tu es sur pilotis, et dans ce cas, tu peux isoler en botte de paille...

pour moi, le débat est le même que celui de l'intérêt de la paille dans les murs : tu peux aussi utiliser du polystyrène pour isoler une ossature bois, cela prendra moins d'épaisseur... mais à part ça?

Je suis en terre plain, et recherche un R important 3 où 4, je vois pas trop comment faire en matériaux écologique à un prix pas trop délirant...Je suis preneur de conseil...

en terre plain, tu divises tes déperditions par 3;
pour avoir une isolation homogène, tu peux donc avoir R sol = 1/3 R murs;
du coup, tu peux isoler avec des coquilages, du technopor, ... qui sont drainant et empèchent les remontées par capilarités;
en réfléchissant bien, ça ne te coute pas plus cher

toinattak a écrit:

en terre plain, tu divises tes déperditions par 3;
pour avoir une isolation homogène, tu peux donc avoir R sol = 1/3 R murs;
du coup, tu peux isoler avec des coquilages, du technopor, ... qui sont drainant et empèchent les remontées par capilarités;
en réfléchissant bien, ça ne te coute pas plus cher

Merci pour c'est info, je sais pas trop prendre en compte le sol en calcul thermique. Pourquoi préconise t'on un R de 4, me semble t'il, en maison passive?

Bonjour Greg33
tu as la réponse à ta question dans la question. On a un R 3 ou 4 EN MAISON PASSIVE, parceque justement, on veut construire en passif.
C bête mais c simple.
Dominique

je ne connais pas les fiches maison passive en france, mais ce que je peux te dires par rapport à la réglementation belge :

étant donné que le R d'une parois (ou plutôt le U) est multiplié par la différence de °C (K), certaines parois uvent isoler moins bien que d'autres tout en gardant des dépeditions homogènes;

en raccourci, à la grosse louche, dans les pires conditions :
t° int = 20°C
t° ext = -10°C (varie en fonction des régions suivant la norme)

tous tes U sont donc multiplié par 30 = 20- (-10)

la t° du sol étant à 10°, (toujours en raccourci) ton U pour les surfaces en contact avec le sol sera miltiplié par 20-10, soit 10°; soit 1/3 de 30...

le principe est le même pour les espaces à l'abri du gel (caves, garages, ... avec une t° donnée par la norme, soit de 0°, soit de 10°)

dis moi si c'est clair

si tu es sur vide venilé ou sur cave, tes déperditions sont différentes et ton R doit donc varier en fonction

toinattak a écrit:

je ne connais pas les fiches maison passive en france, mais ce que je peux te dires par rapport à la réglementation belge :

étant donné que le R d'une parois (ou plutôt le U) est multiplié par la différence de °C (K), certaines parois uvent isoler moins bien que d'autres tout en gardant des dépeditions homogènes;

en raccourci, à la grosse louche, dans les pires conditions :
t° int = 20°C
t° ext = -10°C (varie en fonction des régions suivant la norme)

tous tes U sont donc multiplié par 30 = 20- (-10)

la t° du sol étant à 10°, (toujours en raccourci) ton U pour les surfaces en contact avec le sol sera miltiplié par 20-10, soit 10°; soit 1/3 de 30...

le principe est le même pour les espaces à l'abri du gel (caves, garages, ... avec une t° donnée par la norme, soit de 0°, soit de 10°)

dis moi si c'est clair

Oui tout à fait il y a proportionnalité entre le delta T et les pertes, mais il me semble pas évident de bien évaluer la température du sol. R sol 4; R mur 6 en maison passive allemande me semble t'il pas tout à fait 1/3

tu s sûr qu'il s'agit de R=4 sur du terre plain et pas sur une cave?
la t° du sol est plus ou moins égale à la t° moyenne de la région où tu te situes;
donc, généralement, à moins d'être dans des conditions extrèmes, cela se situe autour de 10°C

toinattak a écrit:

tu s sûr qu'il s'agit de R=4 sur du terre plain et pas sur une cave?
la t° du sol est plus ou moins égale à la t° moyenne de la région où tu te situes;
donc, généralement, à moins d'être dans des conditions extrèmes, cela se situe autour de 10°C

Température moyenne : cela parait logique... (inertie sol)
le guide effinergie préconiserait un R de 2,4 à 4. Soit Un R de 3 devrait largement suffire en climat océanique.

Le système passif ne prend pas en compte les subtilités du fonctionnement du sol. En pratique on constate que l'isolation est plus intéressante sur le tour qu'au milieu, par ex. Mais pour faciliter la mise en œuvre et anticiper la difficulté de faire une bonne étanchéité à l'air, le système passif préconise de tout aligner sur les valeurs nécessaires en périphérie de mur, selon une démarche un peu "mieux vaut trop d'isolant que pas assez".

On peut faire du passif avec nettement moins d'isolant que ce qui est préconisé, mais ça demande un soin particulier sur les détails. Et de toute façon ça ne passera pas le test du PHPP, qui déclare inapte un projet s'il s'éloigne un peu trop de la méthode (ce qui est un peu logique vu que PHPP est issu d'un retour d'expériences, on ne peut pas lui en vouloir)

Ugo a écrit:

Le système passif ne prend pas en compte les subtilités du fonctionnement du sol. En pratique on constate que l'isolation est plus intéressante sur le tour qu'au milieu, par ex. Mais pour faciliter la mise en œuvre et anticiper la difficulté de faire une bonne étanchéité à l'air, le système passif préconise de tout aligner sur les valeurs nécessaires en périphérie de mur, selon une démarche un peu "mieux vaut trop d'isolant que pas assez".

On peut faire du passif avec nettement moins d'isolant que ce qui est préconisé, mais ça demande un soin particulier sur les détails. Et de toute façon ça ne passera pas le test du PHPP, qui déclare inapte un projet s'il s'éloigne un peu trop de la méthode (ce qui est un peu logique vu que PHPP est issu d'un retour d'expériences, on ne peut pas lui en vouloir)

Merci pour ce commentaire tout à fait pertinent...reste à choisir ses valeurs de R . Climat atlantique : R 3.5 en périphérie, 2 au centre?

je viens de regarder dans les feuilles de calcul PHPP, et je vois que les parois en contact avec le sol ont un coef de 0,5, en raison de ce delta T;
le pont thermique périphérique étant calculé séparément, il suffit d'isoler le pourtour de la dalle pour profiter de l'inertie du sol, sans enfreindre les prescritions de la maison passive ...

Coef 0.5 . Vous parlez bien de U, soit un R de 2
Isolation périphérique, vous parlez d'un d'une isolation verticale le long de la fondation?
Tout le sol pouvant alors avoir un R de 2?

coef 0.5, c'est le correctif du U dans le calcul de déperdition.

donc, pour une isolation homogéne, les parois soumises à un coef 0.5 peuvent avoir un U 2x moins bon que les parois "normales"

pour l'isolation périphérique, c'est bien le principe. améliorer l'isolation du poutrtour de la dalle, qui ne profite pas de l'inertie du sol

toinattak a écrit:

coef 0.5, c'est le correctif du U dans le calcul de déperdition.

donc, pour une isolation homogéne, les parois soumises à un coef 0.5 peuvent avoir un U 2x moins bon que les parois "normales"

pour l'isolation périphérique, c'est bien le principe. améliorer l'isolation du poutrtour de la dalle, qui ne profite pas de l'inertie du sol

Ok merci, Soit donc si mur R= 6 dalle périp : R =3 soit en dalle chaux chanvre par exemple, 30 cm...
Quelle largeur pour l'isolation périphérique? 1 m, 2m?

je ferais une isolation périphérique verticale, sur la hauteur de la dalle;
cette isolation périphérique aura un U proche de celui de la parois, sur la même épaisseure;

le reste de la dalle aura une isoltion Rmur/2, soit R 3 dans ton cas