Enduit sur fibragglos ou sur liège

Bonjour,
Face à un projet d'auto-construction de type "ossature bois/paille", nous sommes confrontés au traitement de la liaison bois/enduit minéral extérieur.
On préconise généralement un interface de type fibragglos ("Fibralith") garant d'une bonne accroche de l'enduit.
Cependant nous nous interrogeons sur la possibilité/faisabilité de remplacer le fibragglos par du liège expansé.
Ce dernier est couramment employé en isolation extérieure des soubassements, et peut recevoir directement un enduit minéral.


Le but recherché par l'utilisation du liège en lieu et place du fibragglos est double :
-souplesse supplémentaire du liège (avec l'idée d'un potentiel meilleur "amortissement" des mouvements probables des structures bois)
-meilleure réduction des ponts thermiques.
Mais, puisque cette solution ne semble pas mise en œuvre (en tous cas nous n'avons pas trouvé de retours d'expériences), c'est qu'il y a probablement des inconvénients/risques...


Pouvez-vous nous donner votre avis ?
Dans le cas d'un avis positif pour le liège, y aurait-il une épaisseur critique à éviter ? (Par endroit nous envisagerions 100 mm).
Question supplémentaire : y-a-t-il une (des ?) "formulation" spécifique pour la couche d'accrochage de l'enduit sur liège ? Si oui où la trouver ?


Merci d'avance.
Bien cordialement

Je pense que ce qui limite l'usage du liège c'est son coût.

En ce qui concerne l'enduit dessus, le liège se présentant en panneaux de dimension réduite, ça ne résout par le problème des liaisons entre panneaux : il faut remettre à chaque fois une trame ou un grillage pour éviter que le enduit ne fissure à chaque joint.

Moi je vous préconise plutôt de fabriquer votre fibralith en place : vous banchez un mélange de chaux nhl 3.5 et copeaux de bois (ou paille haché, ou n'importe quoi de fibreux) à raison de 1 volume ou 4. Faites attention à ce que la longueur des fibres que vous utilisez ne soit pas supérieure à la moitié de l'épaisseur de votre banche : par ex, si vous remplissez 10cm de vide, ne mettez pas de fibres de plus de 5cm de long. Sinon le remplissage serait un calvaire. Ensuite, faites attention à utiliser des fibres, comme des copeaux, et non de la sciure, comme de la poussière.
Faites un mortier bien souple, ce qui demandera beaucoup d'eau, les fibres étant sèches au départ. Ensuite vous le versez dans une coffrage, ce n'est pas dur car ça ne pèse pratiquement rien. Vous le tassez / vibrez un peu.
Vous décoffrez le lendemain, et vous pouvez enduire dessus la semaine d'après. Avec cette technique vous évitez les raccords entre panneaux, et garantissez donc une absence de joints, et donc une absence de fissuration à cause de ça.

(selon le type de copeau utilisé, la mélange peu avoir une couleur étrange au gâchage, comme par ex du rose-glace-à-la-fraise pour des copeaux de chêne. Aucune crainte à avoir, cette couleur va devenir ocre-jaune en s'oxydant, et finalement la blancheur de la chaux reprendra le dessus en séchant).

Merci de votre réponse rapide et argumentée !
Pouvez-vous ajouter quelques précisions ?

"Je pense que ce qui limite l'usage du liège c'est son coût."
Je n'avais pas pensé à cette cause car s'agissant de coiffer les parties d'ossature non couvertes par la paille (par exemple, certains angles de murs, ou les tableaux de fenêtres), la surface totale demeure assez faible.


" ... je vous préconise plutôt de fabriquer votre fibralith en place"
Je n'y aurai pas pensé, et j'avoue craindre que "mon fibragglos" ne soit pas aussi sûr que celui manufacturé...
Pouvez-vous précisez le mélange? 1 vol. de chaux nhl3.5 pour combien de vol. de fibres ?
Vous ne mettez pas de sable ?

Que préconisez-vous comme 1° couche d'enduit ?
(le DTU 31.2 préconisait pour les fibragglos un dosage à ~ 550 Kg de ciment par m3 de sable de manière à disposer une barrière étanche afin que le fibragglo ne se ré-humidifie pas ultérieurement. Cette contrainte, qui parait cohérente avec la nécessité d'assurer la stabilité dimensionnelle du fibragglo, l'est moins vis à vis d'une autre nécessité: celle de permettre un échange de vapeur d'eau homogène sur toute la paroi...).

Merci.

J'ai fait une faute de frappe sur le dosage et marqué "ou" à la place de "pour". Il faut donc faire un 1 pour 4 :
-1 volume de chaux nhl 3.5
-4 volumes de fibres
-beaucoup d'eau jusqu'à obtenir un mélange bien crémeux (c'est beaucoup plus long que pour un mortier, les fibres absorbent)
Il ne faut pas mettre de sable, ça alourdirait le mélange pour rien, ça ne le rendrait pas meilleur pour ce qu'on veut faire (une couche d'accroche qui ne fissure pas), et se marierait mal avec les fibres. le sable et les gravier, c'est des charges, ça sert à faire un béton résistant, collé par le liant. Là ce qu'on veut faire c'est un béton allégé, souple et plein de vide.

les couches d'enduit : il faut respecter la logique habituelle de mettre une couche plus fortement dosée en 1er, et de doser de moins en moins ensuite, de sorte à faire un enduit qui aura tendance à sécher plus vite qu'il ne se mouille. Par exemple, un mortier 1 pour 2.5 en chaux nhl 3.5 et sable 0/5 en premier, et un 1 pour 3 en finition, éventuellement avec un sable plus fin en fonction de l'aspect que vous recherchez pour la finition, vous pouvez aussi opter pour de la chaux nhl 2.

le dtu sur fibragglos ne m'a pas l'air très rationnel (ça arrive souvent, les dtu sont un résultat de pratiques utilisées, mais ça ne garanti pas qu'on n'en trouve pas de mauvaises ou d'absurdes. ça garanti juste que les assurances soient d'accord). Déjà, réaliser une barrière réellement étanche au moyen d'un enduit, sur une grande surface, sans adjuvant synthétique, ce n'est pas réellement faisable. Il y aura forcément des défauts. Ensuite, si on fait un mortier fibreux c'est justement parce qu'il pourra se déformer plus que l'enduit qu'on met par dessus, et absorber les différences. Des éventuelles déformations à cause de reprise d'humidité seront bien moins importantes que les déformations de dilatation de la structure bois.
La seule vraie règle à respecter, c'est de faire un enduit final qui soit assez étanche à la pluie, mais qui puisse sécher vite. ça peut limiter le choix des finitions si on n'utilise pas d'adjuvant : notamment les enduits grattés sont à proscrire dans ce cadre, car en les grattant on enlève la couche de chaux le plus étanche de surface, et on rend l'enduit poreux, très hydrophile. Un enduit tradi à la chaux, ça se taloche, ou alors ça se laisse brute de projection, mais ça ne se gratte pas.

Bonjour,
Un grand merci pour vos précisions, en espérant qu'elles éclaireront également ceux qui comme moi cherchent des solutions efficaces et raisonnables (au delà des formatages conventionnels ...)
Merci !

bonjour
peut etre je devrais creer un autre post.
j'ai une question concernant justement les deux montants en douglas 45 par 145 qu'il y a a chaque angle de mes murs.
pour ne pas avoir un grand vide a combler aux angle avec la technique cst,j'ai fait aller ma lisse haute et basse jusqu'a l'extremité de mon sousbassement,et le dernier montant est juste sous l'enduit du mur qui repart a la perpendiculaire(dur pour moi d'agrementer d'un petit schema j'espere etre clair!)
mon doute concerne le point de rosé,j'ai peur que le montant juste sous l'enduit soit victime a plus ou moins long terme de la condensation entre lui et l'enduit...
qu'en pensez vous?

Je ne suis sûr de bien comprendre votre montage. Il faudrait préciser l'essence du bois aussi.

Citation :

les deux montants en douglas 45 par 145

voila pour l'essence.c'est de récup,il n'est pas complètement purgé d'aubier.
en essayant de ne pas pédaler dans la choucroute voici quelques prescisions:
aux angles de mes murs,un des montants de 45 par 145 entre lesquels sont inseré les bottes affleure l'exterieur du mur.j'hesite entre le recouvrir d'enduit chaux ou le laisser apparent. j'ai peur que ca condense si je le recouvre d'enduit;mais esthetiquement ça ne ferai vraiment pas joli si je le laisse apparent.
ma question :
y a t'il un risque de les voir pourrir si je le recouvre d'enduit?

S'il est du côté extérieur, l'humidité qui pourrais le faire pourri c'est plutôt la pluie qui s'infiltre dans l'enduit. C'est sur que non enduit il sèchera plus vite, donc enduit il faudra bien veiller à protéger au maximum de la pluie, notamment en partie basse, pour que l'humidité ne fasse que passer mais ne puisse jamais stagner.

merci! me voila rassuré!