Frein vapeur avec la paille

Bonjour,

Je mets un frein vapeur devant la paille en intérieur qui respect les valeurs SD 5X supérieur au contreventement qui se trouve à l'extérieur, mais entre l'étage et le RDC, j'ai passé le frein vapeur derrière les solives, donc le long du contreventement.
A cet endroit, je souhaite isoler avec de la paille également, mais le frein vapeur va se trouver derrière la paille (sur une hauteur de 40cm environ), et donc la paille se trouve directement dans la maison, sans protection de frein vapeur.

Question : est-ce que j'ai un risque de condensation entre le frein vapeur et la paille? Faut-il absolument éviter ça?

Je précise que j'aurai une VMC double flux et qu'il y a une partie de ce que je viens de dire qui se trouve dans la salle de bain.

Merci!

Donc dans l'idée tu as un truc dans ce genre là mais sans iso rapportée devant ton osb ext, et tout plus large (là c'est un vue avec de la laine de verre partout).

Bon, tu as effectivement un problème, c'est qu'il aurait fallut faire en sorte de placer environ 8 cm d'isolant entre les nez de tes solives et l'osb. Et tu aurait placé ton frein vapeur devant : solive > frein vapeur > isolant rapporté > osb.

Ne pouvant plus faire ça tu n'a que trois possibilités :
- ajouter un isolant rapporté à l'extérieur devant l'OSB.
- refaire une continuité de l'étanchéité à l'air entre solive pour enfermer la paille qui sera entre solives dans l'épaisseur du mur.
- Réaliser l'isolation de la zone entre solive avec un isolant imperméable : liège en vrac par ex.

Aucune de ces solutions n'est malheureusement très pratique à mettre en oeuvre.

Super!
Je te remercie pour cette réponse claire et précise!

Tout d'abord, j'ai mesuré, c'est 22cm que j'ai en hauteur et non pas 40cm.

Donc parmi les 3 possibilités, j'élimine les 2 premières, car j'ai le bardage qui est fait, et ça serait trop compliqué, puis remettre du frein vapeur devant serait assez long, et ça perdrais tout le principe d'en avoir passé derrière les solives pour faire simple.


Donc j'opte pour la 3ème possibilité.

Mais j'avoue avoir aussi contacté la personne qui m'avait conseillé de faire comme ça (celui qui va me faire le test d'étanchéité, qui à également réalisé sa maison en paille), et il m'a dit d'éviter la paille mais qu'avec la laine de bois ça sera bon.
La condition, c'est de mettre au moins aussi épais d'isolant que de paille (mini 36cm). Là il y a peu de chance qu'il y ai un point de rosé, et si jamais il y en avait un, il ruissellerait et serait "épongé" par la laine. La laine de bois acceptant 15% de son poids en humidité, il y aurait de la marge. Et cette humidité s'évapora lors des beaux jours.

Il m'a dit que cette partie est considéré comme un angle et pas un mur, et donc les points de rosé ne se calcul pas pareil, c'est plus compliqué.
De plus, avec la VMC double flux, il ne devrait pas y avoir de problème.

Je vais donc opté pour la laine de bois, ça sera plus simple.

Sans vouloir être méchant avec ton conseiller, je pense qu'il a tort.

Déjà, il n'y a globalement aucune différente entre le comportement à l'humidité de la paille et de la laine de bois. Les deux supportent les mêmes taux, les deux pourrissent au même seuil.

Ensuite, il y aura bien un point de rosée en plein dans l'isolant. Sinon il suffirait de mettre le pare-vapeur de l'autre côté dans tous les cas...

Le calcul angle/mur, certes, c'est "plus compliqué", et en l'occurence les pertes sont amplifiées par les angles. Et non pas réduites. D'autant que j'imagine que ton plancher d'étage n'est pas rempli de paille ?

En revanche, d'accord sur le fait que l'humidité générée pendant l'hiver puisse s'évaporer pendant l'été. Quand à savoir si ça peut se faire sans dommages pour l'isolant, ça, je ne me risquerais pas à faire de pronostics, et même un calcul sous wufi ne serait pas sûr à 100% (car même simulé dynamiquement, c'est de la simulation. si la réalité ne correspond pas aux hypothèses, le résultat simulé non plus).

Donc perso, je te conseille quand même de mettre un isolant imputrescible, au moins sur la partie la plus externe. Du liège en panneau, si c'est plus pratique qu'en vrac.

Pour finir, il a eu raison de te conseiller de faire le tour des solives pour assurer la continuité de l'isolant. Sauf que, dans ce cas il faut faire en sorte que les solives n'aillent pas jusqu'à l'extérieur du mur, soit comme sur le schéma si dessus en rajoutant un complément par l'ext, soit en mettant la solive fixée sur une lisse placée du côté int, puis de l'isolant, puis une autre lisse ext.

Allez, schéma : (de principe, vite fait)

OK, merci pour ces conseils!

Mon plancher sera isolé par des panneaux de ouate (sous le plancher bois, entre solive). J'ai pu avoir des panneaux de 40mm à 2 fois moins cher, donc je vais tester avec une couche, puis 2, et 3 ou plus si besoin!


Par contre, il n'y a pas autre chose que le liège comme isolant? Parce que c'est pas donné...

S'il y a risque de point de rosée en plein dans l'isolant, alors ne devrais-je pas totalement éviter la laine de bois et ne mettre QUE du liège (ou autre)?

Merci

A part le liège il n'y a que des isolants synthétiques : polystyrène, polyuréthane...

La condensation se produira de toute façon du côté ext à cause de l'OSB, donc si tu met 80 ou 100 de liège, elle sera dans la liège et tu peux mettre de la laine de bois devant sans crainte. Si tu met moins de 5cm de liège en revanche, il est possible que le point de rosée se trouve au point de contact entre liège et laine de bois. Enfin si tu met la laine de bois du côté ext et de liège du coté int, alors théoriquement il fait aussi le frein vapeur sauf que pour que ça marche il faudrait parfaitement étancher tous les joints ce qui nous ramène au problème de départ.

Donc le plus simple me semble de mettre 80 de liège contre ton OSB, et de la laine de bois pour finir (ou de la paille hein). Si le liège c'est trop cher, il n'y a que son ersatz synthétique qui pourrait le remplacer.

si tu veux bidouiller tu peux utiliser ça : http://www.uparoi.net/ si tu sais à qui correspondent tous ces termes. Sinon laisse tomber, ça va t'embrouiller encore plus.

Je sais ce qu'il me reste à faire alors!

Je vais essayer de trouver du liège à un prix abordable... C'est pas gagné! Bon ça va, je n'ai pas besoin de beaucoup de m².

Encore merci pour toute ces explications très claires!


Vous pourrez suivre les avancées sur ce blog : http://mobetpaille49.kazeo.com/
C'est pas toujours à jour et parfois pas assez bien expliqué, mais il nous manque une chose : du temps!

Bonjour,

Je viens d'essayer sur le site uparoi, et je vois qu'il y a de la condensation entre la paille et le polystyrène (désolé pour les puristes, mais je dois faire des économies, donc pas de liège...).

Est-ce normal, ou bien c'est moi qui ne sait pas interpréter?

Voici le PDF:

http://myreader.toile-libre.org/calculmur.pdf

merci

Regarde mieux le schéma, la condensation est dans le polystyrène et à partir de ce dernier, ce qui est tout à fait normal.

Oui c'est vrai, mais il y a de la condensation à la limite avec la paille, donc s'il y a de la condensation dans le polystyrène, qui touche la paille, alors de la condensation touchera la paille.
Je ne vois pas comment c'est évitable?

En mettant 1 cm de polystyrène, ce n'est pas bon, avec 2 cm, ça ne touche pas la paille mais c'est juste, mais avec 3cm, il y a de l'espace entre le polystyrène et l'agepan. Dois-je en conclure que même 3 cm ça irait?

Merci

Non. Le schéma indique que le point de rosée est dans le polystyrène, or, celui-ci est étanche, il n'y aura donc pas d'eau en réalité.

Le calcul indiquerai un problème s'il montrait le point de rosée dans la paille.

Ah OK!

J'ai donc acheté 6cm de polystyrène que j'ai prévu de doubler. Mais est-ce vraiment nécessaire de le doubler puisque ça à l'air de passer dès 3cm?

Ne met pas moins de 6cm, n'oublie pas que le calcul là est statique, or, dans la réalité les paramètres varient à chaque instant. Il faut prendre une marge de sécurité.

OK, je vais mettre 2 couches alors!

Encore merci pour tout!