remontées d'humidité dans les enduits

Bonjour,
Nous avons fait un batiment en paille avec des enduits chaux . 3 couches : de NH3 pour le gobetis, NH3+CL90 pour la couche de corps et à chaux aérienne en finition l'été dernier. L'emplacement est bien humide : par temps bien pluvieux au bout de qques temps, des "sources" ou résurgences se réactivent et passent sous le batiment (confirmé par un sourcier). On voit bien l'humidité remonter dans les enduits, surtout façade nord. Ca remonte jusqu'à la limite du muret de soubassement...
On a pas sondé pour voir l'état de la paille, mais ça parait n'être que dans les enduits. En effet, à l'intérieur du batiment, c'est bien sec. je me trompe peut être, mais j'aimerais mieux pas...
Le souci, c'est que l'eau en gelant l'hiver a décollé la couche de finition de celle de corps. Ca sonne creux et ça a fini par tomber à un endroit (là ou ça remonte le plus haut). Effectivement, la couche de corps est lisse et a été trop travaillée : probleme d'accroche.

Pensez vous qu'en la striant ça suffira à faire raccrocher la couche de finition?

Ou bien est ce que je vais devoir refaire mes enduits de finition tous les ans si le problême de remontée continu??
D'ailleurs comment faire pour solutionner ce problême de remontée? (Drain aux pieds du mur qui fonctionne, on a bien mis des cailloux, graviers sous la dalle, autour du drain...) Le soubassement est en chaux NHL5 et pouzzolane (banchage), et c'est pas une réussite sur un sol argileux. Faire un puits?
Bref, si vous avez des conseils à me donner n'hésitez pas.
Merci.
Paquerette

Il faudrait plus d'informations sur les soubassements : y a t-il une coupure de capillarité ? comment est-elle faite ? est-ce que l'humidité remonté plus haut que cette coupure ?
quel est le type de construction paille en superstructure ?

est-ce que les enduits touchés se trouvent sur toutes les expositions ou est-ce limité à un seul côté ?

quelle est la proportion de sable dans les différentes couches d'enduit (nbre de volume de liant rapport au nbre de volumes de sable, et granulométrie du sable, par ex 0/5 ou 0/4 etc.)

comment sont fait précisément les drains ? d'après ce que vous décrivez, vous devriez avoir un drain de type agricole, percé de tous côtés, qui ceinture la maison, avec une faible pente en partant du point haut, et avec un exutoire en point bas : fossé, étant... l'ensemble devant être enterré relativement profondément, pour se trouver toujours en dessous du niveau de l'eau superficielle.
si ce type de drain est correctement réalisé, l'eau doit sortir en permanence à l'exutoire. si ça ne coule pas c'est qu'il y a un défaut, ou que ce n'est pas le bon type de drain.

Ugo,
Pour te répondre:
il y a une coupure de capillarité sous forme d'une bande de liège utilisée pour l'isolation phonique, de la largeur du soubassement + deux lisses en bois de 6cm d'épais ou l'espace au milieu est rempli de sciure-chaux. La remontée d'humidité ne remonte pas au dessus, sauf côté nord au niveau de la porte d'entrée sur seulement un point de 5cm de long. Enfin ça c'est quand il pleut bcp. La hauteur du soubassement au point le plus bas est de 50cm (face nord d'ailleurs).
Nous avons fait une structure poteau-poutre avec remplissage en paille, le toit arrive bien bas car c'est un plain pied ; les murs ne sont pas mouillés par la pluie (façade ouest bardée).

En fait , la veine d'eau traverse le batiment de la facade sud à la facade nord, mais remonte bien plus au nord dans les enduits.
Gobetis : NHL3 avec du sable 0-4, couche de corps : moitié NHL3 moitié CL90 sable 0-4, finition : CL90 avec sable 0-2
Pour le drain : ce n'est pas un drain agricole mais un drain routier en cunette, plus performant d'après ce que je sais. Le point le plus haut de ce drain est au coin de la façade nord et descend tout autour de la maison avec une pente de 3cm par mètre, effectivement le drain côté nord ne dégage que peu d'eau. Pour arriver au pieds des fondations à l'exutoire (soit 1m), je devais partir à environ 30cm sous le coin du mur nord, ça fait pas bien profond c'est sur. L'eau coule bien à l'exutoire bien l'eau quand il pleut.
J'espère que ca va t'éclairer, je peux envoyer des photo si tu veux.
Merci de ton aide.

La différence entre drain agricole et routier n'est pas une question de "performance", c'est une question de rôle. On utilise le routier dans un terrain sec, pour canaliser les infiltrations de la pluie, et les guider ailleurs. On utilise le drain agricole dans un terrain humide, en le plaçant sous le niveau de l'eau superficielle, pour l'aspirer par dépression, et ainsi assécher de manière permanente une partie du sol. Utiliser un certain type de drain pour le mauvais rôle ne donne pas juste une moindre performance, ça donne une absence totale de résultat, un échec.

Dans votre cas, est-ce qu'il y a de l'eau qui sort du drain lorsqu'il ne pleut pas, ou est-ce que l'eau est strictement corrélée avec la pluviométrie (avec un décalage dans le temps, bien sûr) ?

Pour les enduits, vous n'avez pas précisé la proportion des différentes couches : NHL 3.5 + sable 04, ok, mais combien ? 1 seau de chaux pour 2, 3 ou 4 seaux de sable ?

Bonjour,
Pour ce qui est du drain, l'eau coule quand il pleut, puis quelques jours après encore, après un épisode pluvieux important. Autrement, non ça ne coule pas en permanence. On n'est pas du tout sur un terrain humide ou marécageux. En fait, nous sommes en contrebas d'une colline, sur une poche d'argile. Autour, ce n'est que du granit dégradé + ou -. Il n'y a pas de végétation de zone humide sur ce terrain, mais la pluie réveille quelques résurgences, ou bien est ce l'eau de la colline qui ruisselle en souterrain pour se retrouver bloquée sur cette poche argileuse?

Pour les enduits, j'ai suivi les conseils du Pailleux sur un post dans ce forum. De mémoire : 1chaux/2sable pour le gobetis, 1chaux /3sable pour le corps et 1/4sable pour la finition.
Cordialement,

ok, tout cela ne semble pas montrer de défauts.

Pour limiter la présence de l'eau dans le sol, vous pouvez réaliser un nouveau drain, qui se situerai en amont de la maison, mais en aval de la colline, dans le but de capter l'eau qui descend dans le sol et la dévier avant qu'elle ne parvienne à la maison. Je ne vois pas trop ce qu'on peut faire de plus à ce sujet.

Pour l'enduit, normalement les remontées ou l'eau qui pleut dessus ne le mouillent pas assez pour que le gel le fasse éclater. Pour moi c'est soit :
- qu'il était mal collé sur la couche précédente, problème de mise en oeuvre, et qu'il y avait donc déjà du vide entre les deux, qui a pu se remplir d'eau.
- qu'il était poreux, problème de réalisation, par exemple s'il a été réalisé trop tard en saison, ou s'il était trop épais (la chaux aérienne ne carbonate qu'à l'air, et ça prend très longtemps).

Vous pouez faire un test en refaisant le même, en le faisant dans les conditions idéales à la fin du printemps. Ou alors, vous pouvez passer sur un enduit en chaux hydraulique, NHL 2, sable 0/2, 1 pour 4, épaisseur le minimum, entre 8mm et 1cm. (techniquement, mélange la moitié de NHL 3.5 + la moitié de CL 90, ça revient à prendre de la NHL 2)

Strier la couche de corps risque d'être assez dur car elle sera bien dure maintenant. Vous pouvez essayer un nouveau gobetis : nhl 2, sans sable, vous faite un espèce de badigeon épais et salissez le mur avec ça. le lendemain vous faite votre enduit par dessus, l'accroche en sera facilité. Il faudra aussi bien mouiller le support (avant le gobeti).

Enfin en tout cas ce n'est pas normal d'avoir à refaire le couche de finition tous les ans. Normalement on la fait une fois par siècle, et on la rafraichi tous les 10 à 20 ans avec un badigeon.

Effectivement, j'ai fait la couche de finition en septembre, uniquement sur la façade nord. Les deux autres sont encore en attente. Et ça a peut être pas assez carbonaté avant les froids, surtout qu'on est à 700m. Je les ferai plutot fin mai. Merci pou tes conseils.
Amicalement.
Paquerette