murs de soubassement en agglo ; oups...

Bonjour,

Aujourd'hui, ça ne va pas fort J'ai fait mes murs de soubassement en agglo 20x20x50 creux (6 trous) et plus ça va, plus je me rends compte que je n'ai pas du tout assurée dans le choix du matériau.. Pourtant, qu'est - ce que j'ai bouquiné !

Ma maisonnette fait 25 m2 ; j'ai dû monter quatre rangs de parpaings doublés, en raison du dénivelé du terrain ( 70cm au sud et 30 cm au nord) ; les parpaings n'ont pas de vide entre eux ; j'obtiens 40 cm de large (pour des ballots de 30 cm et en optant pour la technique du GREB pour le montage de l'ossature)

Je compte combler le centre - d'une hauteur de 80 cm - par du caillou (tout venant, gravier lavé et dalle) ; je ne souhaite pas de vide sanitaire.

Que pourrais je faire pour améliorer globalement cette assise (en terme d'isolation notamment des murs de soubassement ) ?

Autre interrogation soulevée par les propos d'Ugo :
Il/ Tu dit/s dans " Des soubassements protégé par enduit chaux du lundi 10/08/2009 " :
"l'enduit d'étanchéité sur le mur de soubassement (en agglo) sert à éviter que l'humidité ne passe au travers et suinte de l'autre côté. ça ne sert que si l'autre côté existe, c'est à dire qu'on a un sous sol ou une cave. Sinon, ça ne sert à rien."
plus loin :version 1 - ce qui est mon cas - " l'enduit ne sert globalement à rien hormis..."

Ma question : Faut - il tout de même mettre cet enduit hydrofuge, ne serait ce que pour ralentir le passage de l'humidité ?

Merci pour vos réponses ...

Bonjour,


faut pas se miner. ce qui est fait est fait, faut pas regretter. et puis c'est très bien comme tu as fais.

Avant de combler le centre, je te conseillerais d'isoler le fond et les coté. Ainsi, tu obtiens une énorme masse isolée qui appartient à l'intérieur de la maison, ce qui te fait une grosse inertie. Tes ballots de paille doivent alors venir poser sur l' isolation remontante pour faire une continuité d'isolant.

concernant l'étanchéité, une couche de bitume noir ne fera pas de mal, et si tu a une terre qui reste humide et/ou une source pas loin, mieux vaut en plus mettre un truc genre delta ms et un drain.

Fred

Citation :

Ma question : Faut - il tout de même mettre cet enduit hydrofuge, ne serait ce que pour ralentir le passage de l'humidité ?

On ne peut pas répondre à cette question sans informations sur le contexte du projet.

- quel est la nature du sol ? (drainant ou argileux ?)
- quel est la position de la maison par rapport aux eaux de ruissellement ? (il y a une pente importante, y a-t-il un "sommet" en amont ? quand il pleut, l'eau s'écoule-t-elle au travers de la parcelle ? si c'est le cas, la maison fait-elle un barrage à cet écoulement naturel ?)
- le choix technique sur le type de plancher bas

Pour l'isolation, a priori le plus évident serait d'isoler sur la dalle, sous la chappe, de sorte à faire une continuité avec l'isolation des murs. Pour profiter de l'inertie comme conseillé au message précédent, il faudrait isoler tout l'intérieur des agglo + le fond du décaissement actuel. Mais ça pose au moins deux problèmes :
- comment assurer la continuté de l'isolant en pied de mur avec le greb, sachant que l'isolation des agglo va être en surépaisseur
- trouver un isolant adapté pour être placé sous 70 cm de remblais sans être écrasé et se tasser à la longue, ce qui briserait la dalle et fissurerais le futur revêtement de sol

Je vous remercie beaucoup pour vos réponses ; j'y vois plus clair !

Avant de vous lire, je pensais à ne pas isoler le fond ; mettre du tout venant sur 30cm environ ; mettre un géotextile qui remonte sur les bords, sur le tout venant ; placer des plaques de liège à l'intérieur, en haut des murs de soubassement, sur une hauteur de 50cm ; placer le hérisson sur 30cm avec les conduits d'évacuation ; faire une dalle en chaux - sciure de bois - lin (?) et mettre du plancher à poser sur la dalle.

Pour l'extérieur, mon terrain est drainant, je pense, et la maison est en 'hauteur' ; je mets un drain périphérique en bas des murs de soubassement et je comptais enduire avec un enduit d'étanchéité sur les premiers 50cm.

Voilà ; mais, à vous lire, l'étanchéité et l'isolation dans ce que je pensais faire, ne sont pas suffisantes...

Dites moi toujours ce que vous en pensez si vous avez le temps
Merci

Si le sol est drainant, alors le drain devra être de type "drain routier" percé seulement sur le dessus. l'ensemble placé avec une pente depuis le point haut vers le bas de la parcelle, et un exutoire (sans exutoire un drain ne sert strictement à rien)

Les murs de soubassement peuvent être enduit puis recouvert d'un produit d'imperméabilisation (et non pas d'étanchéité, ce qui correspondrait à des produit utilisé quand on fait des cuve de rétention d'eau). Toutefois, si le sol n'est jamais humide, je ne vois pas raison valable de perdre de l'argent à appliquer ce produit.
En revanche, il est impératif de bien réaliser la coupure de capillarité, avant de monter la superstructure. Cette coupure est le seul élément vraiment indispensable dans tous les cas de figure.

Merci pour ta réponse Ugo ; cependant, je la lis trop tard : j'ai enduit mon haut de mur de soubassement avec un enduit d'étanchéité ; oups ! Pour ce qui est du drain routier, je suis entrain de le préparer ; concernant l'exutoire, je n'y ai pas suffisamment réfléchi ; faut - il créer des tranchées d'infiltration pour que l'eau se disperse ?

Je me permets de te/vous solliciter désormais au sujet de remblaiement ; je compte mettre au fond (dans mon carré formé par les murs de soubassement, dont la hauteur est de 80cm) du béton broyé sur 25 cm, tassé, puis un film polyane (ou un géotextile ?), du gravier lavé sur 20cm, une couche chaux - lin - pouzzolane sur 15cm, des lambourdes et un plancher par dessus.

Qu'en pensez - vous, vous ?
Je n'en suis qu'au béton broyé dont la livraison aura lieu samedi ; si vous avez des conseils pour la suite, je suis preneuse !

Merci !