Beton celullaire ou monomur en soubassement

bonsoir je suis en train de faire des fondations "romaine a la chaux/bloc calcaire et j'hesite encore sur la composition du soubassement

J'hesite surtout entre:
* du beton celullaire qui a comme avantage d'etre isolant facile a travaillier et qui enpecherai les remonter par capillarité

*des brique monomur plus une arrase ca a l'air plus isolant mais plus de boulot a cause de l'arrase non ? selon un macon ca serait plus facile a fixer la lisse de l'ossature bois dessus par contre plus de remontée par capilaritée quel epaisseur minimum?


Chez brico truc on trouve du beton cellulaire a prix defiant tous les marchand de materiaux mais uniquement en 20cm pas en 30 serait il suffisant en 20Cm sachant que ma lisse basse fait 20cm de large aussi et si il faut je pourrai rajouter avec l'argent economiser un bon isolant genre fibre de bois si interieur ou liege si exterieur du soubassement qu'en penssez vous?

Comment comptes tu fixer ta lisse basse sur ta monomur? Idem pour le béton cellulaire? Je sais pas si tu auras beaucoup de reprise des efforts d'arrachement

Le monomur en béton cellulaire est respirant à la vapeur d'eau mais comme on est obligé d'employer des enduits et primaires d'impregnation spéciaux qui le rendent étanche et non respirant, on annule sa seule qualité.
Ces enduits synthétiques sont très suspects car la composition reste inconnue. De plus, son inertie est très faible : à utiliser avec un doublage.

A utiliser pour des petits travaux, compléments, mini agrandissements ne necessitant pas de surcharge de poids. A mon avis, il reste largement derrière les monomurs en blocs allégés ou mieux encore les monomurs en terre cuite.

A ta place, je n'hésiterais pas.

Le béton cellulaire existe en différentes sortes de densité : plus c'est dense moins c'est isolant mais plus c'est solide et vice-versa. Attention à utiliser le bon par rapport au poids à porter. En outre, le béton cellulaire est très poreux, et ne fait pas du tout de barrière à la capillarité ! Il faut s'il est utilisé en soubassement l'hydrofuger complètement, et faire une arase étanche quand même.

bon ok j'abandonne le siporex.....

je vois pas par contre les monomur en bloc allegé???? connaissez vous un fournisseur ou c'est pas trop cher car brico depot n'en font plus...


quelle protection minimale je doit appliquer dessus dans les zone ou ca sera enterré ? film goudron collé ou juste goudron passé au rouleau. l'arrase et realisée comment?


Pour la fixation de la lisse basse j'en sait rien encore mais a priori ca se fait dans pas mal de construction paille donc j'imagine que ca doit pas poser de pblm comment c'est fait en general? avec des goujons?

Salut,

Pour ma part j'ai fait en brique monomur sur une arase. (tu peux aller voir c'est frais : http://gahard-en-paille.blogspot.com/).

Pour la fixation je vais faire la chose suivante : je trace au cordeau l'axe et tous les mètres environ je vais découper à la scie cloche une partie des cloisons intérieures. Je vais bourrer ça gentiment avec un mortier à la chaux. C'est dans ces 'plots' que je fixerais la lisse basse.

Pour ce qui est de stopper les remontées capillaires je vais utiliser du pxd trempé. Je vais découper les panneaux en bande de la largeur de mes briques (37.5cm). Ces bandes seront fixées avec la lisse basse dans les plots.

La pose des briques après c'est hyper rapide. La première rangée à l'arase c'est du travail de précision mais les rangées suivantes c'est vraiment très très rapide.

Voila si cela peut t'aider

hello,
juste une remarque,
on a utilisé du PXD trempé pour réaliser nos coffrages (technique GREB).
Bah je peux t'assurer que ça freine peut-être l'humidité mais que ça ne l'arrête pas du tout complètement...

Je serai toi je rajouterai une barrière type feutre bitumineux ou quelque chose dans le genre...

A++

Julien

Je ne cherche pas spécialement à tout stopper, freiner fortement c'est déjà bien je trouve. mes enduits de maison seront en terre donc ça devrait pouvoir évacuer ce qui passera.

Je me refuse totalement à mettre du bitume sous ma maison. il faut donc que je cherche d'autres solutions.

Après à mon avis l'utilisation du pxd comme coffrage et serré entre la lisse basse et des briques il ne sera pas soumis à la même humidité.

Mais c'est clair qu'il y a pas beaucoup de solutions 'propres' si on veut faire une rupture totale et pas trop chère (pierre ponce par exemple).

Bon au final j'ai fait completement autrement poiur des raison de cout surtout


en brique c'ete aux alentout de 3000 euro pour mes soubassement
en siporex 3500



du coup j'ai monté un rang d'agglo de 20 a l'extérieur et du coté intérieur pour isoler un peu et éviter pont thermique un rang de siporex de 15 acheter chez bricot depot. cela me coute moin de 1000 euro au total donc 3 fois moin cher que les autres solutions.
chez bricot depot il n'y avait pas de siporex de 30 juste 15 ou 20CM donc limite pour mes soubassement


Du coup j'arrive a un soubassement de 35cm de large que j'isole encore par l'extérieur par du polystyrène de 8cm issu d'une usine qui aller être détruite
j'en ai 200m2 que je vais passer dans mes soubassement et dans l'isolation de mes poutre caisson. Vive la recup:bounce:


Pour éviter les remonter par capillarité mon aglo et maçonnée avec un mortier avec additif. Par dessus par sécurité je conte mettre une barrière de capillarité mais je sais pas quoi choisir


PXD c'est quoi ?
pourquoi pas un mortier sika fondation qui rend étanche les fondations (celui que j'utilise pour étanche la partie verticale des fondations) ??

En effet c'est différent

Pour ce qui est du prix je trouve quand même cher les 3000e mais c'est vrai que les briques faut les payer : c'est pas gratuit. (env 3e la brique Iméris en 37,5 j'ai réussit à avoir).

Le pxd c'est du bois ^^ il est traité naturel et super résistant : http://www.domus-materiaux.fr/detail-30-89-PxdTrempePanneauEcologiqueHauteDensite.htm

Après je ne connais pas les solutions que tu as choisi vu que je m'intéresse plutôt à des matériaux plus naturels et du coup j'ai une culture très limité sur le conventionnel Peut pas tout faire

Pi.R a écrit:

Je ne cherche pas spécialement à tout stopper, freiner fortement c'est déjà bien je trouve. mes enduits de maison seront en terre donc ça devrait pouvoir évacuer ce qui passera.

ok, c'est toi quoi choisit ;-)
mais le sd du pxd trempé n'est que de 0.48m,
un frein vapeur est plutôt donné à 10 ou 20m.

A++

Julien

Pi.R a écrit:

En effet c'est différent

Pour ce qui est du prix je trouve quand même cher les 3000e mais c'est vrai que les briques faut les payer : c'est pas gratuit. (env 3e la brique Iméris en 37,5 j'ai réussit à avoir).

Le pxd c'est du bois ^^ il est traité naturel et super résistant : http://www.domus-materiaux.fr/detail-30-89-PxdTrempePanneauEcologiqueHauteDensite.htm

Après je ne connais pas les solutions que tu as choisi vu que je m'intéresse plutôt à des matériaux plus naturels et du coup j'ai une culture très limité sur le conventionnel Peut pas tout faire

`


Merci pour le lien je vois mieu ca a l'air pas mal quand meme le pxd .... autres alternatives ecolo sinon?
Personne a deja traité un OSB qui servirait de lisse et barrière capillarité ?

Sinon pour le coté naturel le ciment et autant naturel que la monomur ainsi que la chaux et poudre alu qui compose le siporex Apres rentre en conte l'énergie grise ces trois matériaux on une grande energie grise Je sais pas lequel a le plus ou le moins mais dans tout les cas c'est mauvais malheureuseument ...... Apres le monomur et surement plus sain mais dans un soubassement c'est moin important je pense

Ares les 2000 euros d'ecart c'est aussi une énergie grise en moin car pour mon cas j'irai moin travailler donc moin de transport en camion etc... (je suis plaquiste fermacell/bois et petit terrassement minipelle). De plus ces 2000 euro economisé c'est 2000 euro a mettre a contribution pour améliorer son habitat ailleur par exemple pour moi liege au sol du coup que sinon j'aurai pas put....

Citation :

pourquoi pas un mortier sika fondation qui rend étanche les fondations (celui que j'utilise pour étanche la partie verticale des fondations) ??

La coupure de capillarité peut être réalisée avec un mortier adjuvanté : il faut se reporter aux notices des produits pour avoir des certitudes, mais grosso modo, tous les enduits qui sont vendu pour faire de l'étanchéité (cuvelage, piscine) peuvent convenir à ce rôle.

Il faut juste ne pas confondre "imperméabilisation" et "étanchéité" dans le premier cas ce sont des produits qui servent à canaliser des faibles expositions d'eaux, dans le second à la retenir en opposant une barrière 100% étanche.

Ugo a écrit:

Citation :

pourquoi pas un mortier sika fondation qui rend étanche les fondations (celui que j'utilise pour étanche la partie verticale des fondations) ??

La coupure de capillarité peut être réalisée avec un mortier adjuvanté

Et il possible sinon tout simplement de faire une mini semelle de mortier avec du ciment 52,5 par exemple plus adjuvant a definir ??? ca permetrai en plus de rattraper les petits defauts ...



PI.R du coup quant tu a parler de materiaux ecolo je t'est parler energie grise du coup je suis aller me renseigner sur le web

energie grise:

Parpaing 275 kw/h/M3
Siporex: entre 400 et 450 selon densité
Brique monomur entre 600 et 850 selon fabricant (850 pour gelis)
Brique pierre ponce 161
Liege 450


Donc par ex un cas classique couramment utiliser pour prendre exemple 2 rang de parpaing isoler en liège plus faible energie grise que monomur. (plus que moitier moins)
Je suis moi meme étonné ... moi qui ete juste partis sur parpaing/siporex/polistyrene de recup pour des raison de coût je me rend conte qu'en énergie grise le complexe et assez faible.

Eh ben j'aurai pas parié :/ En effet c'est surprenant.

Par contre c'est clair que si c'est de la récup ça réduit déjà très fortement vu que le produit est ré-utilisé

ça n'a rien de surprenant, la cuisson des brique réclame énormément d'énergie, alors que les parpaing ne contiennent qu'un peu de ciment cuit (et que cette quantité a fortement décru avec le temps).

Lolus, j'ignore quels sont les adjuvants utilisés dans les mortiers d'étanchéité. vu les faibles quantités utiles je conseille d'utiliser ceux qui sont déjà conçus pour ça.