Perméabilité des murs à la vapeur d'eau

Bonjour,

suite à un message que j'ai posté sur un autre sujet, je me rend compte que j'ai probablement un gros problème:
la construction de l'ossature de ma maison est en cours, il s'agit d'une ossature légère, la composition de la paroie est la suivante (de l'intérieur vers l'extérieur): enduit terre, paille, plaque OSB, pare pluie, bardage.
Apparement la résistance au passage de la vapeur d'eau (coefficient mu) de l'OSB serait autour de 200, et celui du pare pluie de 500. Par contre le mu d'un enduit terre doit sûrement être inférieur à 7 (coefficient de l'enduit chaux).
J'ai trouvé ces coefficients ici: http://www.batirbio.org/html/Economie-d-energie/materiaux-de-construction-Conductivite-et-energie-grise.html

J'ai donc ma paroie externe apparement beaucoup moins perméable à la vapeur d'eau que ma paroie interne. D'après ce que j'ai pu lire ce n'est pas bon du tout car l'humidité risque de s'accumuler entre la paille et l'OSB. Le problème c'est que la structure OSB/pare pluie/bardage est déjà montée.

J'ai l'impression d'être dans une impasse. Quelqu'un aurait il une idée des modifications qu'il faudrait que je fasse pour résoudre ce problème? (A part remplacer la paille par un isolant classique et mettre un par vapeur devant )

garde la paille mais met un pare-vapeur devant.

çà fait plaisir de voir que quelqu'un s'intéresse à mon cas, je commence un peu à déprimer là.
Effectivement c'est la seule solution que je vois, mais du coup je vais devoir procéder comme pour une construction bois classique, et adieu les enduits et l'inertie dans la maison.
Et comment mettre çà en oeuvre? Je bloque un peu. En construction bois classique l'isolant a la même épaisseur que les montants et le pare vapeur est agraffé sur les montants, mais là dans mon cas la paille dépasse de 13cm des montants (montant = 22cm et paille sur champs 35cm), ou alors je pourrais peut être mettre un tasseau sur chaque montant pour tenir le pare vapeur entre chaque botte, puis mettre du placo sur des rails devant...
Si quelqu'un a un retour d'expérience sur ce genre de procédé je suis preneur.

Pour l'inertie et les enduits,on peut faire des double cloisons en btc ,des cloisons de séparation en torchis,en btc par exemple.

Sur les montants,tu peux fixer des échantignolles puis un tasseau et y fixer ton pare vapeur.

Bonjour,

ok pour les échantignolles et les tasseaux, mais pourquoi ne pas mettre le pare vapeur contre la paille et l'agraffer directement sur les montants? Le pare vapeur serait en retrait au niveau de chaque montant, cela pose t il un problème?
Je pourrais ensuite mettre les plaques de platres sur des rails fixés au sol et au plafond? (bien que sur les murs parrallèles s aux solives cela risque d'être difficile)
Une autre question me travaille également, sans enduit le risque d'incendie est augmenté, il faudrait peut être mettre au moins la couche d'accroche en barbotine? Mais dans ce cas je me retrouve à nouveau avec mon risque de condensation?

Euh... Je veux pas dire, mais vous avez oublié un détail : le Mu c'est un peu comme le Lambda, c'est un paramètre physique associée à un matériau, mais qui ne tient pas compte de l'épaisseur de matériau qu'on met.

Du coup, pour prendre en compte cette épaisseur, au même titre qu'on calcule le R d'une couche d'isolant en partant de son Lambda et de son épaisseur (R = épaisseur(m) / lambda), il faut le Sd d'une couche en partant de son Mu et de son épaisseur : Sd = Mu * épaisseur(m)

Donc si tu mets disons 3cm d'enduit terre, ça te fait un Sd = 7 * 0,03 = 21cm (équivalent lame d'air). Il faudrait faire le même calcul pour ton OSB, pour pouvoir comparer. Un topic intéressant à ce sujet : http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/151614-osb-sd-de-permeanceoeoeoe-nimporte-quoi.html

Est-il encore temps pour toi d'utiliser de l'Agepan DWD ou autre produit plus perspirant, côté extérieur ? Autre possibilité : augmenter l'épaisseur de

Sinon, petit retour d'expérience : poser correctement du frein-vapeur par-dessus la paille, sans montant pour servir de support, c'est carrément l'horreur. Hyper long, et à mon sens pas très fiable. Comme il n'y a pas de support, c'est très difficile de réussir à coller les lés entre eux correctement. Or, le but est d'avoir une jonction parfaite, sinon ça sert pas à grand-chose... :/ Si c'était à refaire, je... ne sais pas comment je ferais. :/ C'était vraiment trop chi*nt, certainement la partie la plus chi*nte du chantier. Sur un étage, mettre de la BTC en appui sur le solivage est peut-être optimiste, alors l'enduit reste certainement la meilleure solution. Sauf que tu ne peux pas faire d'enduit assez épais pour rattraper le Sd de l'OSB extérieur, donc... on en revient là : faut pas mettre d'OSB. :/

Bonjour, ma suggestion est peut être complètement farfelue, mais si le pare pluie HPV extérieur et le bardage ne sont pas posés pourquoi ne pas perforer régulièrement l'osb pour augmenter la perméance puis pare pluie HPV et bardage et enduits terre intérieur?


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Il me semble que l'agepan DWD a un mu de 11, soit un sd de 0.143 en 13mm.
Mes 5cm d'enduit terre doivent avoir un sd inférieur à 0.35
Si je me suis pas trompé cela ne respecte pas la règle des 5/1, es tu sûr Tannoz que cela fonctionne?
En tout cas merci pour votre aide.

Autre idée que je viens d'avoir, mettre un enduit terre et une peinture peu perspirante dessus... Elle pourrait jouer le rôle de freine vapeur

L'Agepan DWD fait 16mm, ça fait plutôt un Sd de 17cm, mais je te l'accorde, ça ne respecte pas pour autant la règle des 5:1. A côté de ça, d'après ce que j'ai compris, cette règle correspond à des conditions très sécurisantes (risque nul de condensation dans les conditions climatiques européennes), et je n'ai jamais entendu parler d'étude qui montrerait qu'un mur à 4:1, 3:1 ou 2:1 poserait problème dans tel ou tel climat, etc. Personnellement, je prends la règle des 5:1 comme une référence indicative : ne pas parvenir à 5:1 ne me paraît pas rédhibitoire, mais ne pas essayer de s'en approcher est sans doute une bêtise. Et accepter un mur qui ferait 1:5 au lieu de 5:1 aussi...

D'autant plus que dans ton calcul, tu prends un Mu très bas pour la terre : de mémoire j'ai plus souvent vu des valeurs autour de 10 (source : http://www.citemaison.fr/scripts/bibliotheque-materiaux.php). Suivant cette hypothèse, ça te fait un Sd de 50cm, soit un rapport de 3:1 avec un Agepan en face externe (sans oublier que si tu mets de l'Agepan, a priori tu peux te passer de pare-pluie). Ca commence à être raisonnable...

Et on peut rajouter que le modèle de Glaser qui a servi de base de calcul pour la règle des 5:1 ne tient pas compte d'un facteur dont Jakub Wihan a remarqué l'importance lors de la rédaction de sa thèse : l'hygroscopicité de la terre. Là où l'action d'un frein-vapeur se résume à la limitation du passage de la vapeur d'eau, un enduit terre (et dans une moindre mesure un enduit chaux) va intercepter une partie de cette vapeur d'eau, et va fermer ses pores au fur et à mesure qu'il se trouve lui-même saturé. Du coup non seulement il empêche le passage de la vapeur d'eau vers l'intérieur du mur, mais plus il y a de vapeur d'eau et plus il l'empêche de passer pour traverser le mur... En théorie, on devrait donc considérer que la terre a un certain mu à l'état sec, et que ce mu va augmenter en cas de pic d'humidité, protégeant ainsi d'autant plus le mur. Par exemple en admettant que son mu passe à 15 (au pif, hein, c'est l'équivalent du mur de la pierre ponce : pas très élevé), ça te fait déjà un Sd de 75cm, et tu te rapproches de la fameuse règle des 5:1 puisque ça fait 4,4:1.

Moi je dis : l'enduit terre, c'est top !

oublie l'idée de la peinture : impossible de joindre les couches aux changements de direction (mur, angles, plafond etc.)

pour poser un film pare vapeur il faut poser des tasseaux sur tes poteaux de sorte à refaire un dévoiement suffisant pour pouvoir tendre ton film devant la paille sans qu'il la touche.

sinon, tu augmente l'épaisseur de la terre. à partir de 10cm on peut considérer que c'est complètement étanche à la vapeur (pour les raisons évoquées par tannoz : la terre gonfle en s'humidifiant et devient de plus en plus étanche), et du coup, largement assez frein-vapeur pour régler ton problème. attention toutefois à bien faire des joints étanches aux angles et changements de directions.

A toutes fins utiles, il y a un produit hyper utile chez Proclima, pour assurer la bonne jonction de l'enduit avec les matériaux adjacents : le Contega PV. J'avais fait un billet à l'époque sur notre blog (http://tiplouz.webou.net), si tu veux en savoir plus...