PXD pour étanchéité à l'air?

Pailleux, pailleuses,
je me demande si du panneau PXD Mural irait bien pour faire sous face de rampant sur toiture isolée en bottes de paille, niveau étanchéité à l'air?
Si l'OSB le fait, je vois pas porqué no?
Question subsidiaire: c'est quoi le facteur indicateur des propriétés d'étanchéité à l'air d'un matériau? mu?

question très importante qui demande une réponse plus qualifiée que la mienne.
Le principe est de , tout en maintenant l'air immobile- ce que fait dèjà la paille-, encourager l'humidité de l'intérieur à migrer vers l'extérieur.
Donc utiliser à l'intérieur un matériaux moins perméable à l'humidité que le matériaux extérieur qui couvre la paille.
Les deux faces étant bien sûr plutôt perméables, sinon vive le plastique et l'acier...Tout est dans "l'isolation écologique" de J.Pierre Oliva, éd. Terre vivante, page 37.
Intérieur mu = 5, ou un multiple
Extérieur mu = 1, ou un multiple

mu :coeff de résistance à la diffusion de vapeur d'eau.
à multiplier par l'épaisseur du produit.
puis comparer les résultats des couches intérieures et extérieures...

Pour du concret, il faudrait des conseils de pros !

Merci Jean,
j'y vois plus clair grace à ta réponse.
Donc, si j'ai bien compris, il y a deux choses différentes: d'un côté l'étanchéité à l'air: il faut que l'air dans l'isolation soit immobile, donc pas de "trous" dans la surface d'étanchéité à l'air qui pourrait créer un mouvement d'air. Donc tout panneau bien bouveté, voir un lambris bien sec et sans noeuds/fissures pourrait le faire?
Question: qu'est-ce qui se passe si il y a un trou? si l'air n'est pas immobile?
C'est une histoire de condensation (encore!)?
Et deuxièmement, une perspirance (arrêtez moi si je me gourre de mot/notion) qui invite l'humidité ( ), la condensation? ( ) à migrer de l'intérieur vers l'extérieur. Mais alors de l'eau passe à travers mon panneau bouveté???
Tout ça me turlupine...

Bonjour,
le pxd mural (doc sur internet) est très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau

(sd = 0,23 m, c'est l'épaisseur de lame d'air équivalente qui caractérise un matériau d'épaisseur donnée et de mu donné, on l'obtient en faisant mu * épaisseur, c'est cette valeur qu'il faut prendre en compte pour composer une paroi).

On considère que ce sd doit être plus grand côté intérieur que côté extérieur, de façon à ce que le peu de vapeur d'eau qui entre dans le mur puisse être évacué facilement.

Le pxd me semble donc plutôt indiqué côté extérieur d'une paroi donnant sur l'extérieur, ou côté intérieur mais couplé à un frein-vapeur.

Cependant, les murs en paille enduits sur chaque face de façons équivalentes mais ouvertes à la diffusion de vapeur semblent fonctionner correctement. De là à extrapoler à la paroi dont tu parles... Je ne sais pas.

Le panneau osb présente un comportement différent : sd de 2-3 m. Il agit donc comme un "frein-vapeur", mais à condition d'être bien jointoyé.
Il convient donc mieux dans ces conditions côté intérieur, mais attention aux colles employées pour la qualité de cet air intérieur.

L'air ne doit pas passer pour deux raisons :
-il entraînera des pertes par renouvellement d'air indésirable et convection dans l'isolant qui dégradent les performances thermiques.
-il peut transporter en grande quantités de la vapeur d'eau qui risque de condenser dans le mur.

Si le problème ne réside que dans l'étanchéité à l'air, les deux me semblent faire l'affaire (bien jointés).

Pour moi le mieux serait frein-vapeur hygrovariable + panneau très ouvert à la diffusion de vapeur, mais il y a deux trucs à bien mettre en oeuvre et à acheter !

de l'eau certes, mais ni de la glace, ni l'eau du ruisseau, ni même les gouttelettes d'un nuage, mais l'eau-vapeur, du gaz h2o, aussi mobile j'imagine que l'azote, l'oxygène ou le co2...
Je viens juste de passer sur ce lien http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/113363-vapeur-deau-murs-2.html

de quoi se casser encore la tête, mais ça vaut le coup !

Par contre je ne suis pas certain que le panneau soit rainuré / bouveté suffise à garantir une bonne étanchéité à l'air... Pour avoir passé un test d'étanchéité à l'air chez nous, c'est quand même impressionnant de voir par où l'air arrive à passer : trous de clous avec le clou à l'intérieur, pièces de bois apparemment serrées l'une contre l'autre...

A mon avis, la bonne solution, c'est de mettre de l'adhésif spécial (voir chez Proclima, notamment) par l'extérieur.

A + !

L'air passe par tous les trous, fentes etc autres. Le tout c'est de choisir le seuil d'étanchéité qu'on veut obtenir (car il est impossible de faire une étanchéité à 100% -> même les vaisseaux spatiaux fuient un peu). Mas pour faire quelque chose qui corresponde à du basse conso, il faut utiliser des scotchs, mastics, colles etc pour tous les raccords.

Et le monde de ces produits est merveilleux, car il en existe des centaines, il faut prendre les bons en fonction des éléments qu'on tente de lier ...

Sinon je rajoute juste sur les conséquences des fuites d'air : l'air en passant entraine un flux de poussières, vapeur d'eau, huiles en suspension dans l'air et autres, et ce flux va provoquer une espèce d'érosion du matériau isolant. Ainsi, même si ça ne condense pas visuellement, l'isolant se tassera rapidement au fil du temps aux endroits où l'air passe. Ceci est surtout valable pour les isolants à cellules ouvertes, bien sûr.