dalle bois versus dalle maçonnée

Bonjour a tous

pour la construction de ma maison je me pose certaines questions entre autre celle de la dalle...

pour moi la dalle bois présente ces avantages:
-moindre coût en matériaux et en main d'oeuvre car pas besoin d'un maçon pour le faire
-ventilation de la dalle dans un pays basque très humide
et quels que désavantages:
-un besoin d'être sur élevé du sol (esthétique) et besoin de plus creuser car terrain "assez" plat

dalle maçonnée, avantages:
-possibilité d'y mettre du poids (four imposant ...)
-moins de hauteur que la dalle bois
désavantages:
-surcoût par rapport a la dalle bois
-pas autonome
-probléme d'humidité????

mes questions sont les suivantes:
-débat ouvert sur ces 2 types de dalles (suivant l'expérience de chacun)
-est-il possible de faire une dalle bois avec une ventilation en dessus de 50 cm mais sur les côté que de 20cm (voir plus ou mois mais comment calculer le besoin de ventilation) confère dessin, dans le but qu'esthétiquement nous ne voyons pas les pilotis.




qu'en pensez vous?

merci

Ce que tu a dessiné pour moi ne fonctionne pas sur le long terme. la ventilation est insuffisante car ton bois se trouve quand même au niveau du sol. En outre en cas d’inondation de surface, il est entièrement noyé.

La dalle bois doit avoir son dessous au minimum 20cm au dessus du sol fini pour garantir sa pérennité. Pour n'avoir pas de marche à franchir au niveau des portes, il faut aménager sur l'extérieur des accès en pente, le plus souvent sous forme de passages et/ou terrasses en bois en fonction des goûts, du terrain, des besoins etc.
L'intérêt d'une dalle bois est de ce fait aussi, de ne pas avoir besoin de terrassement important, puisqu'elle doit se positionner au dessus du sol.

ah mince

mon PC a été obtenu sans "pilotis" et puis esthétiquement nous ne sommes pas fan.

pas de risque d'inondation car en haut de coline

donc d'aprés toi Ugo le fait qu'il y ait 50cm en dessous de la dalle ne suffirait pas?

d'autres avis?

Ce n'est pas juste une question de distance, c'est qu'il faut que l'air puisse circuler et évacuer la condensation; ton dessin là montre clairement une espèce de cuvette, l'air froid "coulera" dedans, et s'y immobilise. le vent a tendance à passer au dessus sans entrer dedans. bref, l'air va stagner dans une telle configuration.

oui je comprend

du coup si je fais du pilotis mais que je "cache" avec un plancher bois comme tu le préconises je n'ai plus ce problème là?

voici ce que j'ai pu glaner sur internet:

Deux règles sont essentielles, la distance minimum
entre le sol et le dessous de la dalle est
de 30 cm (80 cm si cela est accessible notamment
en zone termitée) et la ventilation doit
être efficace pour éviter tout risque d’attaque
par les champignons lignivores.
Plot en béton
La ventilation est optimum. Ne pas oublier
la distance minimum de 30 cm entre le sol
et le dessous de la dalle.
Sous-sol
Lorsque le local n’est pas chauffé, la ventilation
est assurée par une entrée d’air haute et
basse (grille dans la porte de service par
exemple) de surface supérieure ou égale à
1/500 de la surface du plancher.
Vide sanitaire
Des orifices de ventilation doivent être répartis
régulièrement sur deux murs opposés. La
surface totale des ouvertures doit être au minimum
de 1/500 de la surface au sol du vide
sanitaire (1/300 est préférable pour une
meilleure ventilation). Les orifices de ventilation
doivent être situés, au moins à 0,40 m
des murs-pignons et, au plus, à 5 m entre eux
sur un même côté. La largeur sera deux fois
plus importante que la hauteur. Les orifices
doivent être protégés contre les intrusions
d'animaux par des grilles. Attention, s’il y a un
cloisonnement, il ne doit pas gêner la ventilation.
Si l'implantation du bâtiment sur le site
ne permet pas de réaliser cette ventilation,
prévoyez d'autres dispositions comme par
exemple des cheminées d'aération. Pour
conserver une atmosphère saine, le sol doit
être débarrassé de toute matière organique

1/500 ième ça veut dire que si mon plancher fait 100m² il me faut des ouvertures de ventilation de 20cm² chacunes?

car je cherche a savoir comment estimer la ventilation nécessaire a une dalle bois

merci

Dans ce qui est dit c'est pas 20cm² chacune mais au total, à répartir en plusieurs ouvertures. Mais comme tu es dans le cas vide sanitaire, ils indique qu'il veut mieux prendre 1/300.

Citation :

du coup si je fais du pilotis mais que je "cache" avec un plancher bois comme tu le préconises je n'ai plus ce problème là?

Si les aménagements sont bien pensés, non. Et tu peux aussi cacher sur les platelages de passage les entrées et/ou sorties d'air. Après ça dépend des pentes, de la forme de tout ça etc.

merci je tâcherais de faire des dessins dans la fin de semaine

encore merci Ugo

alors je m'apprêtes a faire une dalle bois isolé en laine de bois (car en paille j'aurais beaucoup de hauteur, et en terme de coût je suis presque pareil car moins de bois) vide sanitaire de 50cm

je n'arrives pas a trouver les "normes" RT 2012 pour isoler un plancher bois sur vide sanitaire, j'avais pensé a 20cm de laine de bois avec mes dalles bois je devrais arriver a un R de 6

voici quelque dessin avec côté nord et ouest le vide sanitaire "caché" par un remblais mais une séparation "terre-mur" de 30cm caché par un plancher bois extérieur et aux côtés sud et est vide sanitaire apparent.



qu'en pensez vous? j'espére avoir été assez clair

merci

bon ben déjà je me répond a moi même concernant les normes d'isolation plancher:
http://www.e-rt2012.fr/explications/conception/choisir-isolation-rt-2012/

il est écrit entre 2.5 et 6 de résistance avec ma laine de bois de 20cm j'y suis. (Seulement il n'est pas mentionné pour un plancher sur vide sanitaire....)

Je ne vois plus d'objections, seulement peut-être la laine de roche : ouate de cellulose ...?

Ensuite pour le dessus de ta dalle bois, n'oublie pas de bien réaliser une étanchéité complète, autant pour la vapeur que pour d'éventuels dégâts des eaux. Si la moindre inondation se produit, les 20cm d'isolant quel qu'il soient vont mettre des années à sécher, s'ils sèchent.

euh c'est de la laine de bois non de la laine de roche

étanchéifier comment?

moi j'avais pensé a (de l'ext vers l'int)
dalle OSB/ solive + isolant/frein vapeur/ dalle OSB/liteau/plancher final (l'espace du liteau me servirai sûrement de gaine technique pour l'électricité

ha, autant pour moi je devais venir de lire des trucs de construction conventionnelle ^^"

moi je mettrais plutôt ton frein vapeur sur l'OSB du dessus, plutôt que dessous ce qui ne me semble pas logique/pratique, et je le remplacerais par un film plastique totalement étanche, avec relevé sur tous les bords, comme ce qu'on fait dans une salle d'eau par ex, sous le carrelage dans le cas d'une bonde au sol.

ça peut paraître exagéré, mais les fuites d'eau et dégâts résultants sont le plus commun des désordres dans l'habitat, et frappent les gens en moyenne tous les 7 ans.

euh oui le pare vapeur dessus toujours côté chaud

un pare pluie serait intéressant?, remonter de combien sur les murs? 5cm? 10 cm?....

désolé pour la réponse tardive mais pas trop là en ce moment

pare-pluie pourquoi pas, faut voir les caractéristiques techniques. il faut éviter un truc trop perspirant par ex.

le relevé, ça dépend comment son fait les bas de murs, où se trouve la lisse basse etc. Mais 5cm ça suffit, si tu as 5cm d'eau dans la maison à cause d'une fuite, c'est vraiment énorme, et si tu a plus d'eau que ça, c'est que tout ton terrain est inondé :p

risque d'inondation du au sol impossible, mais dans la maison ça...

j'aurais une lisse basse et des plinthes bois donc 5cm c'est jouable

je reviens vers vous concernant ma dalle bois...

pour le fournil (atelier de fabrication du pain) on ne veut pas de bois, j'ai donc pensé faire une chape ciment sur ma dalle bois.

donc une dalle bois isolé de 23cm (en terme de résistance au poids, j'ai calculé ça passe)
un polyane (désolé pour le terme) qui viendrait désolidariser la chape de la dalle bois
et par dessus donc une chape ciment lissé de 5cm, non ferraillé mais fibré (synthétique)
fournil de 60m² (6*10) donc je pense mettre des joints de dilations dans la longueur et la largeur (soit des surface de 15m²)

ça risque fissuré?
trop d'épaisseur ou pas assez?

moins j'ai d'épaisseur mieux c'est (car moins de poids)
le ferraillage va me causer de soucis (voila pourquoi les fibres qui m'a t'on dit évite les micro fissures)


temps de séchage?

autre indication ou idée? (les dalles séches sont chères)

merci

Pour moi c'est jouable, mais je te conseille de mettre un isolant de faible épaisseur sous la chape, car le polyane ne fait pas de désolidarisation, il empêche juste l'eau de passer.

temps de séchage ? en 24 c'est pris et tu pourra marcher dessus. au bout de 15 jours tu peux charger sans poinçonnement. 1 mois c'est complètement durci.

merci

etor a écrit:

1/500 ième ça veut dire que si mon plancher fait 100m² il me faut des ouvertures de ventilation de 20cm² chacunes?

Ça ne fait pas 20 cm², mais 100/500 en m², soit un rectangle de 1 mètre par 0,2 mètres, soit 2000cm² !
Et pour 1/300, on est à 100/300, soit  3300cm², soit, si on réparti sur 10 bouches de ventilation, 10 bouches de 20cm par 20cm chacune.

(ah merde, je répond à un vieux message de 2016... désolé...)

non mais merci ça peut m'être utile encore

bon ben une chape c'est galère a couler, pas de centrale béton qui livre ça, a la bétonnière il faut que ça soit sec de chez sec, du coup a tirer pas super galère mais bon faut le coup de main et alors pour talocher et lisser.... si un endroit un peu sec et l'autre a peine plus humide on arrache tout, avec le temps frai que l'on a en ce moment ce n'est pas facile ça met du temps a tirer.

bref un conseil autant une dalle c'est "assez " facile" (car toupie et plus grossier et facilité de passer un hélicoptère) autant une chape je conseil d'avoir un gars du métier a côté

Salut
Dans ton pour ou contre, tu n'as pas mentionné un critère important il me semble : la durabilité dans le temps... Sans être un spécialiste, il me semble qu'une dalle maçonnée bien mise en oeuvre tiendra bien plus longtemps dans le temps qu'une dalle bois idem... On retrouve des bâtiments en béton romain, mais il ne reste plus grand chose du bois utilisé à l'époque.
De plus pour l'osb, je n'ai jamais réussi à trouver de documents qui donnent de manière fiable une idée de durabilité du matériau... Alors pour une dalle bof, a part dans l'atelier effectivement...

Je sens que le etor il a ronchonne dans sa barbe en faisant sa dalle qui colle, qui tire pas, qu'est trop seche, pis la un peu moins!....
Je me pose la question en ce moment,. chape lissee, et je cherche des infos... trouve quelques videos ou ca l'air hyper facile, mais bon c'est comme tout sur internet... pis t'as une belle surface a faire aussi...

petites questions:
pourquoi il faut qu'il soit si sec que ca le melange? quel genre de dosage?
c'est quoi tes fibres synthetiques dedans?
tes joints de dilatation, genre un caoutchouc de la hauteur de la chape?

salut les compaillons!

en fait oui sur internet comme tu le dis c'est toujours super facile
il faut que ça soit sec déjà comme toute maçonnerie plus tu as d'eau moins ça sera résistant, plus ça va mettre de temps a tirer et sécher et puis a talocher lisser c'est impossible, par contre pour tirer avec une régle un jeu d'enfant...

en fait j'ai fait 4 fois 15m²:
le premier on a pas su bien doser l'eau dans notre dosage du coup on a fini de talocher et lisser a 23heures, du coup tout pourri
le deuxième très bien lissé pour un célier! du coup pas suffisant si on voulait ça dans une piéce a vivre
la troisième (30m²) je ne me suis pas pris la tête j'ai juste tiré a la règle sans talocher ou juste par endroit pour les creux et bosses, en me disant que de toute façon sur tout l'ensemble je repasserai une fine couche type réagréage avec résine pour rendre le tout lessivable.

très sec style ça doit presque faire des boulettes (sinon impossible a talocher et lisser) (a peine un seau d'eau de 10L pour 1sac de
ciment)
je n'ai pas mis de fibre synthétique un maçon me l'a déconseillé, du coup j'ai mis du ferraillage pour chape
pour le joint de dilatation c'est une baguette bois en chêne que je laisse dedans, du coup ça ne fait pas joint de dilatation mais j'en ai partout en périphérie de 1cm que je viens recouvrir avec la plinthe